Geologisk historie til Trans-Ili Alatau. Talgar er den høyeste toppen synlig fra Almaty Fauna og flora i Trans-Ili Alatau

Tien Shan - himmelske fjell, selv dette navnet fremkaller respekt og en slags ærefrykt. Men turlivet mitt ble så bra at jeg betrakter en av Tien Shan-ryggene, Trans-Ili Alatau, nesten mitt hjem. Eller i det minste favorittområdet mitt. Så når venner ba om å vise dem høye fjell, var det på en eller annen måte ingen spørsmål om hvor de skulle gå.

Vi drømte og planla lenge - først var det andre ting å gjøre, så var det ikke tid, og Zailiyka ventet fortsatt et sted i sør. Men tiden er inne, to år med drømmer og mange måneder med forberedelser er bak oss, og nå setter vi oss endelig på toget til Almaty. Det tar halvannen dag å reise fra Novosibirsk til Almaty - akkurat nok til å nyte togets romantikk, men ikke så lenge at man blir lei av det hele. Dessuten er vi fire som reiser, og vi har noe å snakke om.
Fjell er allerede synlige fra Almaty - deres hvite topper står over byen, og fjerne rygger går et sted inn i disen. Du kommer deg til fjells med vanlig bybuss, men vi sparer tid så vi tar taxi. Tidligere gikk biler til Chimbulak, hvor det er et skianlegg. Men nå nektet drosjesjåføren å gå lenger enn Medeu-dammen. Og vi gikk høyere med taubanen.

I løpet av de seks årene jeg ikke så Zailiyka, ble taubanen bygget om fra Medeu til Chimbulak og videre til passet, helt opp til en høyde på 3400 over havet. Vi trenger ikke gå så høyt, så vi kjører til Chimbulak, hvor ruten vår begynner. Høyden er 2600, været er utmerket - solen steker, alle er i kamphumør.

Zailiyka– Dette er generelt en fantastisk fjellregion. Her kan du våkne i Almaty om morgenen, eller på toget, som vi gjorde, og på ettermiddagen kan du se isbreer og høye fjell.

Langs Malaya Almatinka-dalen er det en vei til høyfjellsværstasjoner. Teoretisk sett går biler til og med langs denne veien, men vi gikk langs den. Underveis beundrer vi de bratte klippene og isbreene i det fjerne. Her endres ingenting - fjellene står, solen skinner, stigningen er bratt. Dette er fjerde gang jeg går langs denne veien, og fjerde gang ser det ut til at det kommer til å drepe meg - det er virkelig en bratt stigning, og alle på veien går fort, og det er begynnelsen, så kroppen min har ennå ikke innsett at det er greit å klatre opp med en tung ryggsekk.

Til lunsj beundrer vi elvedalen og de bratte bakkene på sidene. Jeg sier at dette er bakken vi må bestige i dag. Av en eller annen grunn bestemte alle seg for at dette var en spøk, men hva slags vitser er det hvis passet vårt er akkurat der, og det er langs denne skråningen stien går.

Når vi forlater veien for stien, blir livet vanskeligere - høyden på mer enn 3000 meter over havet, den bratte stigningen, og de samme tunge ryggsekkene begynner allerede å ta sin toll. Det er umiddelbart åpenbart at det har blitt vanskelig for alle å gå – samtalene har stilnet, alle sparer pusten og fordyper seg i tankene. Faktisk ikke den verste tilstanden. Du går, du hører lyden av skritt og din egen pust, og noen ganger vinden. Du kan ikke si at du direkte ser fjellene rundt deg, men du føler deres tilstedeværelse med hele huden din. På den ene siden dykker du dypt inn i deg selv, på den andre oppløses du i denne endeløse verden. Det er i dette øyeblikk det som er skrevet om i alle reisepublikum på Internett skjer - problemer hjemme slutter å virke viktige, du ser ut til å være atskilt fra dem.

Kvelden er den mest etterlengtede tiden på en tur; det er ingen grunn til å haste noe sted, du kan sitte stille, spise og deretter ligge i soveposen. Men den første kvelden virket ikke middagen så ønskelig – symptomene på høydesyke, også kjent som akklimatisering, gjorde seg gjeldende. Generelt er fjellsyke forstått som et svært bredt spekter av problemer, og årsakene er også forskjellige. Det er tydelig at dette er en tilpasning, og i høyden er det mer og mer tilpasning til hypoksi (jo høyere du kommer i fjellet, jo lavere er atmosfærisk trykk, noe som betyr at mindre oksygen kommer inn i lungene for hvert pust), men det er også rett og slett tilpasning til stress, til klima, til endring av regime og livsstil. Tross alt tilbringer de fleste av oss mesteparten av livet sitt i et varmt, koselig rom. Og vi betaler for dette ved å tilpasse oss i starten av turen, selv når høyden ennå ikke er så høy. Men denne gangen var høyden vår 3600, og dette er allerede ganske merkbart. Så vi slurper suppen ikke særlig fornøyd, men vi finner likevel styrken til å beundre først solnedgangen, og så stjernehimmelen over fjellene. Likevel er fjellstjerner noe spesielt, det virker på meg som jeg kan direkte se at vi har blitt nærmere dem!

Natten var ikke den roligste. Du ligger der, du ser ut til å sove, men du ser ut til å høre alt rundt deg, og så sover du ikke, og så sover du igjen. Disse er alle også symptomer på akklimatisering, og dette er normalt, men det gjør det ikke morsommere om morgenen. Jeg prøver å overbevise alle om at alt er i henhold til planen, at nå skal vi passere passet, gå nedover, og det vil bli bra, men det ser ut til at de egentlig ikke tror meg, men forgjeves.
Stien til vårt første pass starter rett fra overnattingen vår – her er den fortsatt godt synlig. Stien går først langs morenen - dette er en steinrøys som breen la foran seg spesielt for å gjemme seg bedre og bli enda mer utilgjengelig. Det virker som om vi ikke trenger å gå til breen, vi trenger å gå forbi, men han visste ikke om det og helte steiner under føttene våre. Så vi går langs steinene, så begynner stien å klatre bratt opp til selve passet. Her blir steinene mindre og har en tendens til å falle ut under føttene dine for hvert skritt, så du må gå forsiktig for ikke å stable disse steinene oppå hverandre. Men hvis du bruker hjelmer og ikke går langt fra kameratene dine, er alt ganske trygt.

Det ser ut til at salen til passet allerede er synlig, men oftere og oftere er det et ønske om å sitte. Jeg er heller imot å sitte i en steinete skråning, men å klatre i to timer uten pause (det er hvor lang tid det tok oss å klatre passet) er på en måte vanskelig. Så vi sitter, som det viser seg, på alle disse skarpe steinene.

Her er det tilsynelatende nødvendig å si om pasninger generelt. Det ble skrevet i geografilæreboken at et pass er et sted på en ås som er praktisk for å overvinne det. Og jeg husker denne enkle og forståelige definisjonen hver gang jeg klatrer en spesielt ubehagelig skråning. For faktisk er turisme en sport, og folk, for å gjøre livene deres enda mindre kjedelige, kom opp med ideen om å gå dit det ikke er praktisk, men som regel vakkert. Og nettopp disse sportspassene har kategorier, og kategorien på turen avhenger av disse kategoriene av pass. Vår fottur var av den andre kategorien (av seks mulige). Så våre pasninger måtte være kategori 1B (også som det var den andre av de mulige), eller 1A (dette er lettere, dette er den første av de mulige). I en bok, litt smartere enn en skolelærebok i geografi, kalt "Classifier of High Mountain Passes", står det skrevet at pass 1A ikke krever spesialutstyr for å bestå, og pass 1B kan allerede kreve noe, men ikke nødvendigvis litt . Så med en gang vi hengte tauet i skråningen, var passet allerede vanskeligere enn vi trengte.

Men alt dette er så fantastisk bare i teorien, men i praksis viser det seg at passene ble klassifisert for lenge siden, tilstanden til isdekket har endret seg mye i løpet av denne tiden: det er global oppvarming, og den naturlige bevegelsen av isbreer og mye mer. Så noen ganger stemmer ikke pasninger overhodet med det som er skrevet om dem i denne selve klassifiseringen. Og det er fortsatt høst her, og all snøen har smeltet. Og der du trygt kan gå gjennom snøen om sommeren, kan vi ha bar is, som det ikke lenger er mulig å stå på uten "stegjern" (av en eller annen grunn tok jeg ikke et bilde av denne klatreenheten) . Så vi var ganske forberedt på at pasningene våre ville kreve mye spesialutstyr og teknikker for å jobbe med det. Men, jeg må si, virkeligheten overgikk alle mine dystre forventninger.

Så vi kom oss ut til Pioneer-salen - det var navnet på vårt første pass. På toppen er det veldig vakre steinete utspring, mer som fancy bygninger. Vi tar bilder i nærheten av disse steinene og ler mye - hypoksi gjør seg gjeldende.

Ovenfra virker nedstigningen ganske logisk, spesielt siden, ifølge historiene til de som allerede har gått dette passet, er alt enkelt - du går forsiktig ned langs breen, og det er alt. Men i disse historiene er alt på en eller annen måte for glatt, med tanke på at sprekkene i skråningen er synlige selv fra verdensrommet, så vi går veldig forsiktig ned for ikke å falle inn i disse sprekkene.

Før vi går ut på breen, tar vi på oss stegjern for å stå på isen og lage et slips (vi klamrer oss alle til ett tau) slik at hvis noen faller, vil andre sikre ham. Alt dette er helt normale ting for fjellturer, så lenge alt går etter planen - ta på deg skoene, "ta kontakt", og gå sakte. Og bokstavelig talt etter ti trinn virker ikke planen lenger så enkel og forståelig. Jeg går foran og kommer veldig raskt til et område med veldig hard is - denne typen is oppstår vanligvis om vinteren, når den avkjøles kraftig og omkrystalliserer seg, vi kunne ikke forvente dette i september. Om sommeren og tidlig på høsten er isen grå, svampete, løs, og stegjern og isøkser stikker godt inn i den. Om vinteren er isen glatt, skinnende og veldig hard, og ingenting fester seg i den, men den er vakker. Det er som forskjellen mellom en sundae og en istapp.

Og her står jeg på en slik istapp og forstår at det å gå på den rett og slett er så farlig. Egentlig må vi ned, men jeg kan ikke gå rett ned - det er en sprekk under meg i skråningen, den samme som jeg visste kunne sees fra verdensrommet. Du må gå langs den, og først da gå ned når den slutter. Hvis du kunne gå rett ned, ville alt være klart - du trenger bare å henge et tau og gå ned det, men du kan ikke gå rett ned - det er en sprekk. Men du kan ikke bare henge et tau langs det, fordi skråningen er ujevn, og det er fortsatt mange små sprekker i den - de som ikke kan sees fra verdensrommet, men du kan ikke gå langs dem. Så vi bestemmer oss for å gå videre sammen, men for større pålitelighet skruer vi bor i isen - ekstra forsikringspoeng. (Jeg vil ikke gå inn på detaljer om det tekniske arbeidet, hvis noen som vet ønsker å krangle med meg om hvorfor vi ikke hengte horisontale rekkverk eller hvorfor vi ikke hoppet over bergschrunden - alt dette kan gjøres i kommentarer).

Så jeg skrudde inn boret, treet et tau gjennom det, og vi gikk langs sprekken. Så en annen drill, skru ned, en annen drill, igjen langs sprekken, så igjen og igjen. Noen steder er det områder med bløt is, men oftere er isen hard og veldig glatt, det er vanskelig å slå øvelser der - breen slipper ikke inn fremmedlegemer i seg selv. På et tidspunkt hadde jeg en sjanse til å sjekke påliteligheten til boret - jeg kunne ikke holde meg på et spesielt bratt parti, gled nedover skråningen og hang på akkurat dette boret. Vel, det er greit, øvelsene holder, friksjonskraften fungerer. Sakte, veldig sakte beveger vi oss langs skråningen, jevnere til siden enn ned, tegner en slags kompleks brutt linje og etterlater en kjede med borehull. Men nå er sprekksonen bak oss, vi har nådd en flatere del av skråningen, herfra kan vi rett og slett gå ned. På dette tidspunktet ristet bena mine allerede ganske mye - ikke så mye av frykt, men av spenning. Men nå er det bare å gå ned og det er det.

Dette passet viste seg faktisk å være mye vanskeligere enn 1B-kategorien vi trengte, men vi taklet det ganske bra, gikk gjennom alt klart og nøye, selv om det tok 3,5 timer å gå ned. Vel, hva kan jeg si, det kan være verre. Det var et øyeblikk da jeg virkelig ønsket å snu, og det eneste som holdt meg fra å gjøre det var forståelsen av at i en slik skråning ville ikke gruppen vår snu, så det var ikke noe valg.

Etter å ha gått ned fra passet, går vi litt mer langs breen, og deretter langs morenen (ja, hver bre stablet opp et berg av steiner). Det er bratte topper dekket med is eller skarpe steinete topper rundt omkring, lyden av steinsprang høres fra et sted langt unna, det er bare is og steiner under føttene dine, og du kan ikke engang tro at det et sted i denne verden kan være noe levende.

Om morgenen våknet vi alle i den samme kalde steinverden - på grunn av den vanskelige nedstigningen rakk vi ikke å nå gresset i går. Vannet i kjelene, klokt tilberedt om kvelden, frøs over natten, solen har ennå ikke gått ned i dalen, jeg sitter og tryller brennerne - livet er fantastisk. Og så, som et lyn fra klar himmel: «Når vi går ned i dag, skal jeg ned», sier en av kameratene mine til meg. Eller rettere sagt, det er faktisk ikke slik, han fortalte meg dette morgenen før, at det var for vanskelig for ham, at gruvearbeideren overveldet ham og han hadde ingen styrke, men så nektet hjernen min rett og slett å tro det. Vel, ja, vel, gruvearbeider, vel, noen ganger er det ille på en fottur, men å bestemme seg for å gå ned etter den første dagen med å gå... Da bestemte jeg meg for at personen bare hadde det dårlig, og dette er ikke en avgjørelse, men bare snakk. Men så gikk det en dag, og han igjen - "Jeg drar." Vel, hva kan jeg si - jeg kan ikke holde noen, du er voksen, det er din avgjørelse, i ettermiddag går vi forbi taubanestasjonen, derfra kan du gå trygt ned. Og vi tre er igjen.

Det var disse "tre av oss" som bestemte vår fremtidige rute. Generelt, i henhold til planen, hadde vi mange interessante ting, og viktigst av alt, to isbreer som få mennesker gikk på i det hele tatt. Det er minimal informasjon om disse passene, bare en klassifisering og bilder fra verdensrommet, så de er spesielt interessante. Men for å dra dit, må du være trygg på den pålitelige passasjen til disse stedene, spesielt etter at vi så hva et pass som ikke er vanskelig under normale forhold kan bli til. Hvis vi var fire, ville jeg ikke engang tenkt på å endre ruten - vi ville gått i henhold til tidsplanen, og det er det. Men vi tre er allerede for upålitelige, det kan bli for farlig under uforutsette omstendigheter. Så vi satt, ble lei oss og bestemte oss for å endre ruten – for å ta det enklere og kortere alternativet. I dette tilfellet står vi igjen uten fjerne isbreer, men vi kan gå ut fra hvilket som helst punkt på ruten ganske raskt og trygt.

Etter alle disse komplekse tankene når vi den øvre stasjonen på taubanen (den samme fra den nedre stasjonen som vi startet ruten vår) og så skilles veier. Vi sitter der en stund og pakker om ryggsekkene våre på en ny måte, forteller om produktene, prøver å optimalisere vekten. Men likevel blir ryggsekker enda tyngre, fordi utstyr designet for fire personer fortsatt er der. Og vi har for eksempel fortsatt det samme teltet, noe som nå tydeligvis er for mye for oss tre, men hun vet ikke dette og blir ikke lettere. Men uansett hvor mye du maser, må du fortsatt bevege deg, selv om det ser ut til at alt allerede er over.

Nå er vi på vei til dalen til venstre Talgar-elven - etter min mening et av de hyggeligste stedene på Zailiyka, og et av de vennligste på samme tid. Nedkjøringen i elvedalen følger en god, men ganske bratt sti. Du kan allerede se elven, men du må fortsatt gå og gå for å komme dit.

Noen steder blir stien feid opp av gamle sølevann, og så blir den borte mellom steinene. Det er skummelt å forestille seg hva som skjer her på begynnelsen av sommeren, når stillestående vann et sted ovenfor river ned fjellene med all sin raseri. Men nå er det en viss estetikk i alt dette: grå steiner, gule trær, brune bakker: høsten er tross alt den vakreste tiden på året.

Vi går sakte ned langs stien, den fører oss først til vidder av alpine enger, deretter inn i skogen, og sent på ettermiddagen - til elven. Her overnatter vi - et flott sted, det er ved til bålet, det er vann til te, og det er også varmt nok til å bare sitte og nyte det hele.

Vi må gå til den andre siden av elven. De vandrer rundt i Venstre Talgar på et sted med det romantiske navnet «Sunny Glade». Vi kommer dit, og det er sant - det er en lysning, og det er solen også. Ikke som forrige gang jeg var her i pøsregnet. Det er også mange elveflommer som den kan fermenteres gjennom ganske rolig.

Vi går til den andre siden og blir der til morgenen. Det er selvfølgelig fortsatt tid, men jeg har veldig lyst til å ligge på gresset i solen før jeg drar til isbreene.

Vi ligger der og varmer opp en stund, så finner jeg til og med krefter til å gå til nabobakken og ta bilder av all denne skjønnheten ovenfra. Og det er noe å fotografere - de lyse turkise flommene i elven sprer seg over de grå steinene, og steinene ser ut til å ha spredt seg i dalens høstgull.

Men om morgenen går vi fortsatt opp. Først er det til og med en slags sti. Hun tar oss over skogsonen, og dette er slett ikke lite - vi trengte i det minste ikke klatre i buskene. Men så viker buskene for steiner, og stien forlater oss. Og det som er enda mer ubehagelig, vannet forlater oss også. Om sommeren renner det bekker overalt her – et sted ovenfor smelter snøen på isbreene. Men nå er det ikke snø lenger, det er ingenting å smelte, og det som strømmet har enten tørket opp eller gått under steinene. Så på denne dagen må vi rett og slett nå breen - det er definitivt vann der, i det minste solid.

Vi går langs morenen, her er det liksom spesielt enormt – skikkelig morenekaos. Store steinhauger danner bølger, hull og raviner, og ingenting er synlig rundt bortsett fra de samme steinene - røde, grå, brune. Det er ingen sti her lenger, vi følger bare retningen, og bare av og til kommer vi over turer. Vanligvis er stier merket med slike steinrøyser, men her kan turer bare minne oss om at vi ikke er alene i denne verden, og at noen allerede har gått her en gang.

Og bare noen ganger dukker snødekte topper opp i horisonten. Men hva slags! Riktignok er det mye mer behagelig å se på dem nedenfra enn å klatre opp - de ser veldig utilnærmelige ut.

Først på kvelden så vi breen vår, og over den vårt neste pass. På dette bildet er salen vår til høyre.

Vi slår oss ned for natten ved begynnelsen av breen. Dagen etter ville vi opp, men været gjorde sine egne justeringer. Om natten blåste vinden, det snødde og, mest ubehagelig, forsvant sikten.

Det er ikke dermed sagt at været var helt uutholdelig, men ganske moderat. Hvis vi bare måtte gå videre, ville vi gå rolig. Men det var på denne dagen vi ville se og ta bilder. Etter den nye planen er dette passet det fjerneste punktet på ruten vår, så jeg ville se det hele i godt vær. Breen lar oss ikke gå lenger vi sitter i telt hele dagen og hører på vindens hyl.

Neste morgen ble været bedre - det er vindstille, og noen ganger blåser det opp skyer, men det er allerede sikt, og dette er hovedsaken for oss nå. Så vi tar fram stegjern, bunter, hjelmer og går til breen. Breen var dekket av gårsdagens snø – ikke nok til å fylle opp sprekkene eller forstyrre bevegelsen, men nok til å gjøre det ikke glatt.

Til å begynne med er stigningen til bretungen ganske bratt, men så blir det jevnere. Og sastrugi dukker opp på overflaten - slike morsomme skarpe isbølger.

Og så er det sprekksonen. Noen av dem har vann som renner i seg, noen ganger rett under snøen. Det hender at du ikke kan se vannet, du tråkker på snøen og faller ned til kneet i vannet. Derfor må du være forsiktig og sjekke hvor du plasserer føttene.

Sola kommer frem på breen, så vil alt være dekket av tett tåke.

Solen er fortsatt oftere, men tåke, med sin dystre sjarm, er heller ikke uvanlig.

Vi nærmer oss passet langs breen. Klatringen til selve salen er langs fjellet. Men vi var heldige at det snødde nylig. Du kan ta skritt i den og klatre opp ganske enkelt. Hvis det ikke var snø, ville steinene igjen bevege seg bort under føttene våre, men ellers var de frosset sammen, og på toppen lå det et lag med klissete snø.

Vi gikk ut til salen, det var vind og mye sol! Dette er forståelig, høyden på passet er 4300 m, og dette betyr allerede noe.

Alle tåkestripene spredte seg for å vise oss all mulig skjønnhet. Men vi trenger ikke lenger å gå ned på den enorme isbreen foran oss - ruten vår går nå i den andre retningen.

Vi beundrer skjønnheten i bare en kort stund - høyden og kulden gjør seg gjeldende, så vi tar raskt bilder og går ned igjen.

Jeg håpet virkelig at vi skulle klare å følge våre fotspor tilbake langs breen, men mens vi gikk oppover, la vinden ingenting fra disse fotsporene. Og vi måtte se etter veien tilbake igjen.

Den dagen dro vi ingen steder - det var ikke noe særlig hastverk. Så vi overnatter igjen på samme sted, og igjen kaster vinden issmuler på teltet hele natten. Og om morgenen er været selvfølgelig vakkert, men ikke veldig behagelig - slike skyer er mye hyggeligere å se på fotografier enn å gå blant dem.

Men jeg vil ikke sitte en dag til eller en halv dag under breen, så vi pakker raskt sammen og går ned. Først langs den tørre bekken, langs den samme endeløse morenen. Vel, i hvert fall ikke rett tilbake i sporene dine. Etter kartet å dømme, et sted i vollene til denne gigantiske morenen skulle det være en innsjø, så vi bestemte oss for å lete etter den. Så vi trengte det ikke, men det er interessant å se, spesielt siden vi allerede har sett det ovenfra. Innsjøen viste seg å være ganske vakker - et mørkegrønt bad blant snødekte steiner.

Bare litt mer lys slik at du kan sette pris på skjønnheten. Men det er ingen sol, men det er enten snø eller tåke.

Veien vår går gjennom et lite pass med det romantiske navnet Ørneredet. Det er til og med noe i dette. Fra morenen stiger vi ikke særlig høyt, men umiddelbart åpner det seg utsikt over fjerne rygger, og til og med skyene sprer seg et sted, og etterlater bare tåkestriper i de fjerne bakkene, men disse er bare til pynt.

Og så – sikt på 10 kilometer, eller enda mer – er det som skal til for å undersøke både hvor vi kom fra og hvor vi nå skal.

Nå har vi ingen steder å skynde oss, så vi beundrer skyenes bevegelse over fjellene en stund til, og så går vi sakte ned til elven.

Vi må gjære denne elven - alt livet som vi må vende tilbake til, forblir på den andre bredden. Men i dag vil det ikke være mulig å gjøre dette - middagssolen smeltet snøen som hadde falt de siste to dagene, og elven steg merkbart.

Tidlig om morgenen, før isbreene begynte å smelte, overvinner vi likevel hindringen med det stolte navnet Constitution River. Og nå har vi bare ett pass igjen før sivilisasjonen.

Ryggsekkene våre har allerede blitt lettere, og vi har tilpasset oss, så til tross for den merkbare stigningen går vi ganske raskt. Jeg vil egentlig ikke strekke meg ut og gå langs den vindfulle stien blant nakne steiner, så vi bestemmer oss for å krysse passet den dagen. Vel, med mindre vi sent på ettermiddagen kommer over en innsjø med svaner og et palass ved bredden, og det lokker oss mot den.
Og gjett hva, selvfølgelig møtte vi ham. Vel, kanskje ikke med svaner, men med flytende vann og et vakkert flatt område for et sammenleggbart palass - hva annet kan du drømme om!

Av en eller annen grunn skriver jeg alt dette, og på en eller annen måte blir det ganske mørkt og strengt. Nei, selvfølgelig, det er hardt, uansett hva du sier, men faktisk, på en fottur går vi ikke bare mye, men snakker også mye og ler mye. Det er bare det at de fleste turvitsene er helt uegnet for langvarig gjenfortelling, men der, på fjellet, er det veldig morsomt. For eksempel, den kvelden, da jeg gikk forbi innsjøen, bestemte jeg meg for å sjekke hvor sterk isen var på den, og kastet en rullestein - isen holdt stand. Så kastet hun en større rullestein, og isen holdt seg igjen. Veldig snart kastet vi tre småstein på isen og prøvde å bryte den. Enten curling eller biljard. Som et resultat klarte vi å drukne flere steiner, vi betraktet dette som vår seier over isen og, ganske stolte av oss selv, gikk vi for å forberede middag.

Men tilsynelatende bestemte isen seg for at den ikke ville gi opp så lett, og den hadde ikke til hensikt å la oss gå. Om natten steg vinden, slik at veggene i teltet noen ganger rett og slett falt på oss. Vi brukte hele morgenen på å prøve å stappe de flygende tingene i ryggsekkene våre. Og under en slik vind begynte vi endelig å bestige passet.

Taket ved dette passet er slett ikke bratt, så selv i så sterk vind er det fullt mulig å gå. Først helt på slutten, da det var ti meter igjen til toppen, dukket det opp igjen - solid vinteris. Vel, hva skal jeg gjøre, og denne gangen var det ingen katter. Vi tar raskt på oss skoene og når de siste meterne. Men på toppen blåser det som ventet enda mer. Mens jeg prøvde å skrive en lapp med en frysepenn, ble jeg bokstavelig talt blåst bort av vinden - bare en vennlig skulder holdt meg fra å falle. Ingen ville ta bilder ved passet, inkludert kameraet mitt, hvis batteri frøs for første gang under turen.

Vel, siden det fortsatt ikke er mulig å rolig nyte utsikten, finner vi en sti ned, og langs den, bokstavelig talt løpende, forlater vi ryggen før vinden legger til snø.

Takk for historien. Jeg husket hvordan jeg bodde i Issyk som barn, og så som student dro jeg på ekspedisjon med klatrere, de holdt da på å bygge et fjell for russemesterskapet. Basen vår var i den ødelagte fjellleiren "Talgar" (den ble truffet av en gjørmestrøm på 70-tallet, etter min mening, i 1977 eller 1978), dette var i 1982.
Det er fortsatt en bok med klatreruter "Langs Trans-Ili Alatau".
Takk igjen for historien og bildene.

Et av favorittstedene for aktiv rekreasjon er Kasakhstan. Fjellene tiltrekker seg turister. Om vinteren går folk på snowboard og ski her, og om sommeren går de turer og nyter naturen og ren luft.

Trans-Ili Alatau

Trans-Ili Alatau er det høyeste og berømte fjellet i Kasakhstan. Dette unike stedet ligger i sørøst i republikken. Det ligger i den nordlige delen av Tien Shan-fjellsystemet.

Et skianlegg ligger i juvet i Trans-Ili Alatau. Det gleder turister hele året. Ski er mulig fra desember til april. Det er interessant at arrangørene har tenkt ut ruter for erfarne og nybegynnere, så alle vil finne noe å gjøre. Utenom dette er det mange andre underholdninger her. Om sommeren kan du for eksempel sykle, ri, spille paintball, fotball eller teste kreftene ved klatreveggen. Men det viktigste er at naturen til Trans-Ili Alatau ikke vil etterlate noen likegyldige.

Turgen-juvet ligger her, som gir ekstraordinær pittoresk natur. Den er full av innsjøer og kilder. Turister tiltrekkes av fossene som ligger i juvet. Det er også hauger, gravplasser og malerier på steiner som ble laget for tusenvis av år siden. Historieinteresserte kommer til dette stedet for å se disse underverkene med egne øyne.

Khan Tengri

I sentrum av Tien Shan, der grensene til Kasakhstan, Kina og Kirgisistan berører, er toppen av Khan Tengri. Dette er det største fjellet i Kasakhstan, det høyeste punktet, høyden når 6995 meter. Dette stedet regnes som et av de vakreste i republikken. Nesten alle klatrere drømmer om å besøke her.

Khan Tengri skiller seg fra andre fjell i den uvanlige skjønnheten til toppen. Den har form som en pyramide. Når solen står opp og går ned, får den en lys rød fargetone. På grunn av dette ble det i eldgamle tider skrevet mange legender om dette stedet.

Siden 2000 har en ny tradisjon dukket opp. Hvert år begynte de å holde den internasjonale festivalen på Mount Khan Tengri. Maraton og konkurranser mellom utøvere av ulike typer fjellturisme finner sted her.

Dzungarian Alatau, Altai-fjellene

Mange turister er overrasket over deres omfangsrike liste. For eksempel, i sørvest er fjellene i Dzhungar Alatau. Her er naturen uberørt av mennesker, og det er dette som tiltrekker deg. Dette er et pittoresk sted hvor argali og strumagaseller lever. Fra gammelt av har det vært malerier på steinene, strukturer for ritualer og gravhauger.

Det er andre fjell i Kasakhstan. Bilder av Altai-fjellene forbløffer med sin skjønnhet. Luften her føles ren. Sanatorier og sykehus ble bygget på dette stedet. For å forbedre helsen sin kommer folk til denne delen av republikken Kasakhstan. Fjellene ligger i øst, og deler dem inn i tre regioner.

Mount Belukha regnes som symbolet på Altai. Høyden er 4506 meter. Av alle Altai og Sibir er dette den høyeste toppen som konstant er dekket av isbreer og snø. Ulike legender har blitt fortalt om dette stedet siden antikken. For buddhister er dette fjellet generelt hellig. De tror at gudene i Shambhala en gang bodde her. Og senere kom den store Buddha herfra til India.

Lave fjell i Kasakhstan

Det er andre områder som kjennetegner Kasakhstan. Dens fjell, selv av liten høyde, gleder seg over sin skjønnhet. Disse inkluderer:

• De små åsene i Saryarka, som ligger i sentrum av landet.
• Mangystau-fjellene, som ligger nær Det kaspiske hav.
• Mugodzhary-steinryggen, som ligger vest i Uralfjellene.

Saryarka regnes forresten som et feriested. Mange turister kommer hit for å ha en god ferie. Andre små åser inkluderer:

• Karkaraly-fjellene;
• Chingiztau;
• Aksorgan;
• Upytau.

Men det laveste punktet i Kasakhstan ligger i Mangystau-fjellene. Den ligger 132 meter under havoverflaten.

Dyr i fjellene i Kasakhstan

Dyrene i fjellene i Kasakhstan overrasker med sitt mangfold. Bo her:

• 490 fuglearter;
• mer enn 100 arter av fisk;
• 172 arter av pattedyr, 51 av krypdyr;
• 12 forskjellige arter av amfibier.

Det er også svært sjeldne livsformer i Kasakhstan. Dette er Danatine-padden, Alai-gologlaen. Og:

• argali;
• Snøleopard;
• Turkestan gaupe.

For å bevare faunaen ble det etablert et stort antall verneområder. Deres mål er å bevare naturen, dens liv, og gi de beste forutsetninger for utvikling av dyr og planter. Sjeldne arter har funnet et sted å bo her.

Planter

Plantene i fjellene i Kasakhstan skiller seg ut for sin skjønnhet. Det er mange barskoger her, som opptar det meste av fjellområdet. Det er også osp, bjørk, einer og epletrær. Alpine og subalpine enger ligger på høyfjellet. Mange medisinske planter vokser her. Det er rundt 250 arter av dem. Og i sør kan du finne en unik plante -

storhornsau

Mange dyr lever i republikken Kasakhstan. Fjellene har sitt eget visittkort - storhornsauen. Han har store horn som er krøllet til en ring. Væren bor på de steinete stedene som er vanskelig å nå. Den er veldig vakker og lever av vegetasjon. I tillegg spiser sauer tørr sopp, der insektlarver formerer seg. Slik mat er en proteinkilde for dette dyret. Forskere som observerte dyrene la ikke merke til en eneste kamp mellom hanner, selv om de har sterke horn.

Irbis

Snøleoparden lever i fjellene i Sentral-Asia. Han er fjellklatrer, så han elsker å bo på fjelltopper. Den kalles også snøleoparden. Dyret er veldig vakkert, har en leopardfarge på en grå bakgrunn. Huden er tett og pelsen er lang. På grunn av dette blir han ofte jaktet.

Dyret tilhører kattefamilien. Dette dyret er inkludert i den røde boken, siden antallet snøleoparder har gått betydelig ned. Folk har ennå ikke studert godt hvordan dette rovdyret oppfører seg, siden det lever ensomt. Dyret anses som sterkt og stolt.

Dyrejak

Der de høye fjellene ligger, bor disse veldig sterke, massive. De dyrkes også hjemme for å transportere varer. Yak gir melk. Dyret har tykk ull, som brukes til å lage garn. Noen nomader bruker yaks i fjellområder i følgende land:

• Kasakhstan;
• Mongolia;
• India;
• Nepal;
• Usbekistan;
• Kina.

Yaks lever også i naturen. Denne arten er ikke tilpasset til å leve i nærheten av mennesker. Antallet deres synker hvert år. Slike dyr vokser mer massive enn tamme yaks.

Sakerfalk

Sakerfalken er studert av profesjonelle jegere. De tok dem fra reiret og temmet dem for jakt. Senere ble de brukt til å fange fugler.

Sakerfalken lever i naturen i Altai og Trans-Ili Alatau.

Blå gran

Fjellkjedene til Trans-Ili Alatau er dekorert med blå grantrær. Dette er veldig høye trær som når 40-50 meter. De lener seg over fjellets avgrunner. Grantrær er veldig hardføre, da de ikke er redde for selv alvorlig frost. Etter harde alpine vintre fortsetter de stolt å bo nær steinene.

Forresten plantes blågrantrær ofte i offentlige hager og byparker, selv om bostedet i deres naturlige miljø ligger høyt til fjells. Noen ganger ligger de i områder som er 3000 meter over havet.

Edelweiss

Mange legender beskriver det som et symbol på mot, flaks og kjærlighet. Denne planten kan sees i høyfjellene i Asia og Europa, inkludert Kasakhstan. I et slikt område er solen veldig varm, men blomsten har beskyttende små fibre. Takket være dette fordamper ikke fuktighet mye. Tidligere var det vanskelig å komme til edelweiss, men nå dyrker mange den i nærheten av landstedene sine.

Så mange turister får besøk av tanker om hvilke fjell det er i Kasakhstan. Denne republikken er full av fjellterreng, som gir ekstraordinær natur, fantastisk flora og fauna. Enhver person som besøker her vil huske denne skjønnheten i lang tid.

12. august 2018 kl. 10.00

Hvert år drar jeg definitivt til fjells for å være alene med meg selv og naturen, for å føle frihet fra hverdagen, og til slutt, for å teste meg selv igjen. I august hadde jeg 10 dager igjen av ferie, og det ble besluttet å tilbringe dem i Kasakhstan. Det er kjente fjell i nærheten av Almaty - Trans-Ili Alatau, som jeg aldri har vært i, og flyturen er bare 14 tusen rubler. i begge retninger fra Omsk med Air Astan.

Min planlagte rute er en litt modifisert populær «Big Almaty Around the World»-rute. Endringene påvirket bare begynnelsen av ruten - i stedet for å klatre til Talgarsky-passet med taubane, måtte jeg krysse toppene av Furmanov, Panorama, Bashuta og Chimbulachka med en nedstigning til det samme Talgarsky-passet. Hele turen tok 5 dager. Stien er godt synlig overalt og er merket av turister på uforståelige steder.

Her er et omtrentlig rutediagram:

Det var en kort, men spennende tur, rik på begivenheter. På fem dager klarte jeg å komme inn i episenteret av et kraftig tordenvær som fant meg på toppen av en steinete åsrygg, overleve et mildt jordskjelv og døden til mine elskede støvler, som hadde tjent meg i 14 år.

BEGYNNELSEN PÅ TUR

Turen begynte i nærheten av den verdensberømte skøytebanen Medeu. Den enkleste og raskeste måten å komme seg dit på er med taxi, men du kan også ta buss (se 2Gis). Før Medeu er det en gren av asfaltveien til venstre, inn i Kim-Asar-juvet, som er der jeg måtte gå. Men det var umulig å komme dit med taxi. Vakten bak barrieren gjorde motstand og ville ikke slippe meg gjennom. Jeg måtte starte ruten min faktisk fra Medeu.

Kim-Asar-juvet er veldig vakkert. Det er 2 stier langs den. Furmanova - en langs ryggen, den andre langs bunnen av dalen. Det er høye grantrær rundt omkring, mye blomster - bare et bråk av farger! Jeg har aldri sett så mange blomster i fjellet.

Tatt i betraktning at jeg dro til fjellet sent, og tok hensyn til den første dagen, dro jeg ikke til toppen av Furmanov, jeg stoppet ved foten av den.

Dagen etter måtte vi krysse fire topper angitt i ruten, for så å gå ned til Chimbulak skibase (Talgarpasset) og videre til bunnen av venstre Talgar-elvedal, hvor vi skulle overnatte.

Dagen startet flott. Fantastisk utsikt fra toppen av Furmanov, den høyeste toppen av Trans-Ili Alatau - Talgar (nesten 5000 m) er synlig. Deretter en hyggelig stigning til toppen. Panorama og Bashuta.

Men før vi nådde Chimbulachka (3450 m), og dette er toppen av ryggen, begynte det...

Det var et slikt tordenvær som jeg aldri hadde sett i hele mitt liv. Alle tordenværene jeg opplevde mens jeg gikk tur virket som babysnakk sammenlignet med denne. Situasjonen ble forverret av det faktum at jeg i det øyeblikket var helt på toppen av en steinete ås, i hjertet av en tordensky. Og det var ikke mulig å gå ned raskt. Først begynte det å regne, så kom det en byge med snø og hagl. Lynet slo ned hvert femte sekund veldig nært, det var ingen forsinkelse mellom blitsen og den eksplosive torden. Det meste av lynet slo gjennom luften, men de verste slo ned i bakken, bokstavelig talt et par titalls meter fra stedet der jeg klissvåt lå krøllet sammen i fosterstilling.

Men så gikk tordenværet over, jeg gikk trygt ned til Talgarpasset. En kanne med grønn te med noen bakverk i en varm yurt forbedret stemningen. Solen dukket opp.

Det er en grei, ganske flat sti som fører ned fra Talgarsky-passet, men den siste nedstigningen er veldig bratt, og etter regnet er det også glatt og ubehagelig.

Venstre Talgar-dalen er en typisk fjelldal, med en rasende elv, mange bekker, opp- og nedstigninger.

Regn og torden igjen ved lunsjtid. Så sola. Og igjen om kvelden regner det.

En perfekt morgen varslet en vakker dag. Utsikt over Constitution Peak.

Den viktigste og høyeste hindringen på ruten er Tourists Pass. Og den er omtrent 4000 m høy. Ruten til den er en lang, slak stigning, som går veldig nær snøfeltene.

Om kvelden skjedde et mirakel på parkeringsplassen - jeg sto bak en stein og skjermet meg fra den iskalde vinden, og beundret den skyhøye utsikten. Og så først en fjellgeit, så en andre, og så kom en liten flokk av dem bort til meg rundt tjue meter og nappet i gresset. Vakre dyr.

Hele oppstigningen til passet er ledsaget av utsikter som disse. Nærmere passet stiger stien over isbreene som renner fra fjellene overfor.

Siste avgang til passet er en isskorpe med snø. Men ganske flat. Jeg gikk den uten stegjern, unngikk isete avsatser og brukte en turstav for sikkerhets skyld. Men på andre tider av året kan det også være behov for katter.

Snøleopardspor (eller var det noen som spøkte?):

Nedstigningen til Big Almaty Lake, hvorfra du kan haike til Almaty, er jevn og lang.

Litt om Almaty

Almaty var en hyggelig overraskelse. Dette er en ren, veldig grønn by med brede, ideelle veier, intelligente og vakre innbyggere, som aktivt forbedres. Bebyggelsen her er stort sett lav (på grunn av den seismiske aktiviteten i regionen), men nylig har det begynt å bygge høyhus (for eksempel Nurly Tau med 32 etasjer).

Almaty er en unik by. Her er en taxi billig og på under en halvtime kommer du deg helt inn til hjertet av fjellet.

Det er også badekomplekset Arasan, kjent siden sovjettiden (ved siden av parken). Dette etablissementet er verdt all ros! Et must å besøke! Etter fjellturen vekket den meg rett og slett opp igjen. Herredelen av komplekset, delt inn i tre etasjer, har: et orientalsk badehus med oppvarmede marmorsolsenger, russisk, finsk og tyrkisk bad, et stort rundt basseng med veldig kaldt vann og en massasjeavdeling. Prisen er lav - for 4 timers bad og 45 minutters massasje betalte jeg litt mer enn 12 000 tenge (~ 2 200 rubler).

Litt praktisk informasjon

Navigasjon. 2Gis for å hjelpe.

Taxi. Jeg brukte tjenestene til Yandex Taxi and Leader (rutaxi) gjennom applikasjoner på smarttelefonen min. Den andre har priser som er 10-15 prosent lavere, men appen er ikke like praktisk plasseringen til taxien vises noen ganger sent (taxien har allerede kommet, men i appen er den fortsatt langt unna). Jeg slo ikke på roaming, så jeg ringte via Wi-Fi på hoteller og kjøpesentre.

Hoteller. I Almaty tilbrakte jeg netter på tre forskjellige hoteller:
- Mildom Hotel. Budsjetthotell (2000 RUB/natt) uten dikkedarer. Fint område. Vanlige frokoster. Små rom. Beste pris/kvalitet-forhold i sentrum.
- Hotell Almaty. Dyrt hotell populært blant utlendinger. Den dagen jeg kom ned fra fjellet, var det en kampanje på bestillingen (3000 rubler/natt). Jeg bodde i femte etasje – utsikten fra balkongen til fjellene og teateret er uovertruffen. Utmerkede frokoster. Utmerket beliggenhet - overfor teatret, rett rundt hjørnet - begynner gågaten Panfilov.
- Renion Park Hotel. Utmerket hotell (3000 rubler/natt) med romslige rom, utmerket beliggenhet - et steinkast fra parken, badekomplekset Arasan, Den grønne basaren og en gågate. Prisen inkluderer badstue og svømmebasseng i første etasje. Jeg likte det veldig godt og ville bli der igjen.

WiFi. På hoteller - etter passord. På offentlige steder (flyplasser, kjøpesentre) - med autorisasjon via SMS. På flyplassen i Almaty klarte jeg ikke å koble meg til. Andre steder - ikke noe problem.

Metro. Nytt, rent, vakkert. Jeg kjørte gjennom et par stasjoner for å bli kjent. Likte.

Den største isbreen i Trans-Ili Alatau, Korzhnevsky-breen, glir ned fra de sørlige skråningene av Talgar-massivet, dens lengde er omtrent 12 km. Snøgrensen i de nordlige bakkene går omtrent i en høyde på 3700-3900m.

Klimaet skiller seg sterkt og gunstig fra det skarpt kontinentale, tørre klimaet på slettene. I høylandet (over 3000m) setter vinteren inn i andre halvdel av oktober. I november, januar og februar faller tørr snø ved lave temperaturer, den blåses lett vekk av vindene inn i dalene. På denne tiden er det lite snødekke på isbreer og topper. I mars, april og mai endrer bildet seg dramatisk - på dette tidspunktet oppstår snøfall ved høyere temperaturer, og våtere snø samler seg i høylandet, og dekker isbreene med et tykt lag på 1,5-2 m, som vedvarer til midten av juni.

Godt, stabilt vær melder seg vanligvis i andre halvdel av juli. Den mest gunstige tiden for klatring er august, første halvdel av september.

Samme år, om vinteren, besteg 12 Almaty-klatrere under ledelse av V. Zimin den sørvestlige toppen (4860m). I 1938, i februar, besteg en gruppe fra Novosibirsk under ledelse av E. Alekseev den nordlige toppen (5000m).

Den første oppstigningen til hovedtoppen til Talgar-toppen (5017m) ble gjort av en gruppe fra den sibirske byen Stalinsk i 1938, bestående av L. Kutukhtin, G. Makatrov, I. Kropotov. Gruppen klatret over nordtoppen. Og i 1940 ble en travers av dette massivet laget, fra nordøst til sørøst, av en gruppe bestående av G. Maslov, V. Pelevin og G. Makatrov.

Etter at stiene til hovedtoppene var ferdigstilt, startet jakten på vanskeligere ruter. Disse rutene inkluderer en interessant, veldig vakker sti langs den vestlige veggen til nordtoppen, besteget i 1953 av en gruppe ledet av V. Pelevin. I 1955 ble Talgar Horseshoe-traversen fullført, som inkluderte 12 topper. Toppene til Karaulchatau, Chekist, Aktau, Talgar, Kopr og Metallurg ble trukket sammen til en enkelt node.

I 1958 passerte en gruppe ledet av Snesarev en av de vanskeligste rutene til dags dato, til Talgar-toppen langs den vestlige veggen til den sørlige toppen. Deretter vil ytterligere to ruter 5B k.tr bli lagt langs denne veggen: ruten fra 1966 av M. Akimenkov og gruppen til I. Meshkov, ferdigstilt i 1978. Talgar-regionen har vunnet popularitet blant klatrere helt fra begynnelsen av utviklingen, siden 1939 i juvet i Middle Talgar-elven, 9 km unna. fra munningen var det en fjellklatringsleir, opprinnelig kalt "Metallurg", og senere omdøpt til "Talgar". Leiren eksisterte nesten til 1990. I løpet av denne tiden ble 11 ruter lagt til toppen av Talgar, ikke medregnet de veldig vakre og mangfoldige naturstiene til nærliggende topper, som Metallurg (4600m), Kopr (4631m), Chekist (4550m), Aktau (4686m), Sportivnaya (4117m) ), Karaulchatau (4504m).

Den mest tilgjengelige ruten til hovedtoppen til Talgar Peak er ruten fra Korzhnevsky-breen langs den sørøstlige skråningen, først besteget av en gruppe ledet av oberst Gorin i 1940. Du kan nærme deg begynnelsen av denne ruten fra Issyk-elven, gjennom Kokbulak-passet, eller fra Middle Talgar gjennom Surovy-passet.

En annen interessant og tilgjengelig rute er langs isstøtten, fra South Talgar-breen.

I perioden fra 1992 til 2003 ble Talgar-området sjelden besøkt av klatrere, muligens på grunn av vanskeligheter med å komme inn i Almaty naturreservat, opprettet i 1993, kanskje på grunn av den relative avstanden fra veien. Nå har interessen for dette vakre området begynt å vise seg med fornyet kraft, spesielt siden formalitetene med passeringer til Almaty naturreservat er blitt forenklet, og 9 km fra enden av veien til lysningen der det en gang var en fjellleir er ikke så lang avstand, som kan tilbakelegges på 5-6 timer.