Dekk

Gjør-det-selv bilfart: lage en kontrollenhet for kjørelys. Universell styreenhet for kjørelys Spenningskontrollenhet for kjørelys

Mange bilentusiaster har allerede hørt om fordelene med DRL og begynner å lete etter en anstendig modell i butikkene. Sortimentet er bredt representert av kinesisk søppel som koster fra 300 til 5000 rubler. Noen forstår ikke engang hvorfor de skal installeres på en bil og kjøpe søppel for 500 rubler, som skinner litt sterkere enn dimensjonene, med en kraft på 2 watt. Du har sikkert sett disse, de lyser fortsatt blått, og noen av lysdiodene lyser eller blinker ikke. Så har de problemet med hvordan de skal koble opp kjørelysene for å få dem til å vare lenger. Garasjehåndverkere tilbyr ulike DRL-tilkoblingsordninger, det vanskeligste er å velge den riktige.

Vanlige navn som vil bli brukt i teksten: DRL "Daytime Running Lights", kjørelys.
  • 1. Typer tilkobling
  • 2. Driftsmodus
  • 3. Hvordan koble DRL med kontrollenhet
  • 4. DRL-kontroller
  • 5. Velg en stabilisator
  • 6. Tilkobling via relé
  • 7. Andre mindre populære metoder
  • 8. Installasjonssjekk
  • 9. Eksempel på fordel

Typer tilkobling

DRL Eagle eye, eagle eye

Tilkoblingsskjemaet for kjørelys avhenger av konfigurasjonen og budsjettet ditt. Det er 3 typer konfigurasjon:

  1. den billigste, bare DRL;
  2. gjennomsnitt i pris, stabilisator inkludert;
  3. dyrt, med en kontrollkontroll.

Hvis du har de billigste og dårligste, så inkluderer ikke settet en kontroller eller kontrollenhet. En slik enhet utfører funksjonen til en spenningsstabilisator og på/av-kontroll.

Den gjennomsnittlige konfigurasjonen inkluderer en 12V spenningsstabilisator. Det er spenningsstøt i bilnettverket, og lysdioder liker virkelig ikke dette og mislykkes. Stabilisatoren vil forlenge levetiden til lysdiodene betydelig. Men i dette alternativet må du velge et sted for tilkobling slik at de bare slås på når motoren går. Det er mange steder for dette, for eksempel en oljetrykksensor eller en generator.

Innenriks modell

Den kostbare versjonen er utstyrt med en kontrollenhet som kobles direkte til batteriet i bilen. I henhold til operasjonsprinsippet er de av to typer:

  • bestemme forskjellen mellom antall volt når motoren er av og på;
  • billigere, den slår seg på når spenningen stiger over 13V.

Det beste alternativet er det første, uavhengig av spenningen på batteriet, slå det alltid på og av riktig. Det andre alternativet er budsjettmessig og fungerer ikke alltid. Med motoren av må antallet volt falle under 13V for at kontrolleren skal slå av DRL. Men hvis batteriet ditt er nytt eller godt ladet, vil det, selv etter at du har stoppet motoren, ha en spenning over 13V i opptil flere timer. Det vil si at kjørelyset vil ikke slå seg av av seg selv før det er mindre enn 13V. Den eneste ulempen vil være dets eget strømforbruk når kontrolleren venter på at motoren skal starte. Det vil tømme batteriet sammen med sikkerhetsalarmen.

Driftsmodus

I følge teknisk forskrift for biler skal DRL automatisk slå seg på når motoren starter. Når du slår på nærlysene, skal de slå seg av automatisk for ikke å blende om natten.

Det er også kombinerte modeller med installerte blinklys på salg. Blinkdupliseringsseksjonen er koblet separat parallelt med standard blinklys. Å ha et stabilt kosthold er også et must.

DRL med blinklys

For modeller med ekstra kontroll er det en oppfølgende bakgrunnsbelysningsfunksjon som fungerer i 10 minutter etter at motoren er slått av. Den lyser opp veien til hjemmet eller graven, avhengig av hvor du bor. Osram DRL har en modus der de ikke slår seg av, men dimmer med 50 %. Jeg vet bare ikke hvor lovlig det er og om det vil føre til blindhet.

Hvordan koble DRL med kontrollenhet

DRL-kontroller

..

Jeg foretrekker DRL-koblingsskjemaet ved hjelp av en kontrollenhet, den mest pålitelige metoden, egnet for enhver bil og krever ingen kunnskap. Mange bilentusiaster kjøper en DRL-kontrollenhet fra AliExpress - den er billig, og anmeldelsene ser ut til å være gode. Imidlertid blir de fleste anmeldelser lagt igjen enten ved mottak av produktet eller etter flere dagers bruk. Faktisk er absolutt alle DRL-kontrollere fra AliExpress kortvarige og har følgende ulemper:

  1. driftsprinsippet er ikke i samsvar med GOST;
  2. det er ingen stabilisering (for flertallet);
  3. lav kvalitet på materialer og utførelse;
  4. funksjonene til kjøretøyets ombordnettverk tas ikke i betraktning;
  5. ingen garanti;
  6. noen har ikke fuktbeskyttelse.

Av kvalitetsalternativene kan jeg fremheve en fra en russisk produsent, som fullt ut overholder GOST og er av god kvalitet. DayLight+ kontrolleren har også innebygget stabilisering, som vil øke levetiden til kjørelysene betraktelig.

Velge en stabilisator

I dette skjemaet vil den første og andre metoden bli kombinert. Selv om kjørelysene dine ikke har stabilisator, anbefaler jeg å kjøpe en eller lage den selv.

Du kan kjøpe kinesiske moduler til priser fra 50 til 120 rubler, for ikke å bestille på Aliexpress, ta en titt på Avito, du kan finne svært rimelige priser. De vanligste modulene er puls LM2596 og lineær LM317. De er selvsagt utdaterte, men de vil trekke en strøm på 1 ampere, som vil være en effekt på 12 watt.

XL6009, XL4015-brikkene anses som moderne for 2016. De har høyere effektivitet og varmes opp mye mindre. De tåler en strøm på 2 Amp uten chip-kjølesystem, dette tilsvarer en belastning på 24 watt.

Tilkobling via relé

På fora og nettsteder vil du finne forskjellige måter å koble til kjørelys med egne hender; det vil være forskjellig for hvert merke. Spesialiserte releer selges også, for eksempel Forglem-meg-ikke, designet for enhver bil.

Driftsprinsippet er enkelt. Strøm til kjørelysene leveres fra tenningskabelen. Den positive ledningen fra fjern og nær bryter kretsen når spenning vises på den. Et 5-pins relé er tilstrekkelig for dette. Se først etter en løsning på fora som bare spesialiserer seg på bilmerke. Kanskje finner du en enklere løsning.

For eksempel, i Duster kan du koble DRL til sigarettenneren; spenning tilføres den bare når tenningen er slått på. Dette er bedre enn å lete etter tenningsledningen i ledningene. I alle fall anbefaler jeg å installere en sikring i tilfelle kortslutning.

Mange kretser bruker en målerledning for å deaktivere DRL. Dette er feil DRL skal ikke slukke når frontlysene er på, kun når nærlys er på.

En annen type koblingsskjema for kjørelys er installasjon av et relé i standard reléblokken til en bil uten noen oppgraderinger. Den inkluderer 30 % eller 50 % avstand, som vil være nok til å identifisere kjøretøy på veien. Hvis den fjerntliggende bruker 120W, så tilsvarer 30% omtrent 36W, 50% tilsvarer 60W.

Andre mindre populære metoder

Mange mennesker er interessert i hvordan man kobler DRL-er uten relé på egen hånd, men det avhenger av det elektriske systemet til bilen din; se etter en løsning i nettklubber dedikert til bilen din. Det viktigste er at det tilføres strøm til dette stedet etter at motoren starter.

Det grunnleggende diagrammet for tilkobling av DRL-ene er gjennom et 4- eller 5-kontakters relé, som slås av når den lave er slått på. De som ikke er for late til å rote gjennom bilens ledninger, kan koble den fra oljetrykksensoren eller generatoren. På et hvilket som helst kjøretøy, når motoren starter, lyser oljetrykklyset på dashbordet, signalet fra denne ledningen brukes til å levere strøm. Den andre måten å koble til kjørelys selv er å koble til en generator. De vil slå seg på automatisk når spenningen vises på generatoren.

Verifisering av installasjonen

De fleste bileiere, etter å ha koblet til kjørelysene med egne hender, liker å ta et bilde av søppelet sitt. For å gjøre det mindre dunkelt gjør de dette om natten på nært hold. På grunn av sin analfabetisme vet de ikke at de trenger å sjekke inn solvær på 100 meters avstand. Det er derfor de kalles dagtid og ikke natt.

Eksempel på fordel

Ved korte avstander om vinteren, spesielt i sterk frost, brukes mye batterienergi på å starte motoren. Over tid mister batteriet kapasiteten og holder på ladningen dårligere. Bruk av DRL-er i stedet for nærlys vil tillate deg å lade batteriet raskere mens du kjører.

La oss regne:

  1. nærlys bruker ca. 100W, 2 lamper ca. 50W hver;
  2. anstendig DRL opp til 15W;
  3. 100W – 15W = 85W mindre energi vil bli forbrukt.

For eksempel er det i min Duster et standard varmeelement som varmer opp interiøret til motoren blir varm. Følgelig vil bilen varmes opp raskere.

Universell automatisk DRL-bryterenhet (DRL).
Den største fordelen er enkel installasjon. Det er nok å koble denne enheten til batteriet (-/+) og til forbrukeren (for eksempel til LED-kjørelys yam).
Når du starter motoren, slås DRL-ene på automatisk, og når du stopper, slår de seg av; når du slår på frontlysene/nedre lysene dimmes de med 50 %. Kjørelysstyringsenheten kan kjøpes på vår nettbutikkside

Kjennetegn:

  • Mål: 4,2x1,8x2 cm
  • Kabellengde: 60cm
  • Ledningslengde 8 cm.
  • Spenning for å slå på enheten: 13,4V
  • Spenning for å slå av enheten: 12,98V

Sørg for at din bil/motorsykkel/spesialutstyr produserer minst 13V når motoren går
på tomgang(et fungerende batteri og generator skal ikke produsere mindre enn 13,4V på 12V ombordnettverket)

1 blokk per par DRL-er

1 års garanti

Forbindelse:

2. Koble ledningene fra DRL til de svarte og røde ledningene fra DRL-kontrolleren der svart er "-" og rød er "+". Hvis du har et sett DRL med blinklys på standard plass til lampen Kun den røde (+) ledningen brukes. Vi isolerer rett og slett den negative.

3. Fra siden der det er terminaler og en sikring på kontrolleren, kobler du ledningene til batteriet der de svarte "-" og røde "+" er.

5. Isoler alle tilkoblinger.


 **Koble til et relé for å slå av DRL når lysene er slått på (diagram)




Jeg laget en gang et system for en bil, ikke mitt. Så dette systemet bestemte det faktum at motoren gikk av tilstedeværelsen av pulser på tenningsspolen. Og under produksjonsprosessen kom tanken opp for meg at denne løsningen også ville være godt egnet for å administrere kjørelys på dagtid ( videre DRL) bil.

DRL Jeg har også hatt lyst til å gjøre dette lenge, men jeg har aldri fått til det...

Start

Original krets DRL var på 555 -timer, og prøvde å kontrollere den først DRL, men uansett hvor hardt jeg prøvde å få ønsket driftsalgoritme fra timeren, klarte jeg ikke det. Så bestemte jeg meg for å gjøre det på MK, spørsmålet ble hva jeg skulle gjøre med, min favoritt ATmega8 for en slik ting, vel, det er helt klart for mye, men det var ingen andre små MK-er fra Atmel på lager, og i lokale butikker også, og de er dyre, selv små.
Men jeg fant det PIC12F629, liten, 8 ben totalt, og relativt rimelig. Det er bare det at jeg ikke har snakket med PIC ennå, men for noe slikt måtte jeg begynne å studere, og samtidig laget jeg en programmerer PICkit-2 lite.


Les om min versjon av PICkit-2 USB-programmereren på Datagor i nær fremtid


Ordningen er veldig enkel. Lineær stabilisator, strømforbruket er lite så det er ikke behov for en mer avansert stabilisator. For innganger, delere i samsvar med inngangssignalet og transistorbrytere, for pålitelighet, for sikkerhets skyld. På utgangen er en felteffekttransistor som bytter et standard bilrelé med en driftsstrøm på ikke mer enn 200 mA, noe sånt som dette

Arbeidsalgoritme

Arbeidsalgoritme - ikke klandre meg, jeg har laget den basert på ledelsesideene mine DRL.
  • Når tenningen slås på, tilføres strøm til kretsen og den begynner å overvåke om motoren går ved tilstedeværelse av pulser på tenningsspolen
  • Hvis det er kontinuerlige pulser på tennspolen i 5 sekunder DRL Slå på
  • Med et kontinuerlig fravær av pulser på tenningsspolen (motoren har stoppet, men tenningen er på) i 5 sekunder DRL skru av
  • Når du slår på dimensjonene DRL slå av umiddelbart, uavhengig av andre forhold
  • Når lysene er slått av og det er pulser på tennspolen DRL slå på umiddelbart

Koble til DRL-enheten i en bil

Tilkoblingsskjemaet er også ganske enkelt:
  • Strøm - hentet fra ethvert punkt der den vises når tenningen er slått på
  • Pulser som indikerer motordrift kan hentes fra tennspolen eller fra turtelleren
  • Signal for å slå på frontlysene - fra ethvert punkt der +12V vises når lysene er slått på
  • Til utgangen - et hvilket som helst standard bilrelé med et strømforbruk på ikke mer enn 200 mA for en spenning på 12V og en bryterstrøm på 30-40A er koblet, slik at du kan bytte enhver last direkte, selv individuell DRL, i alle fall standard frontlykter.
  • Felles ledning henholdsvis til kroppen
Siden individuell DRL Jeg har ikke en, jeg koblet reléet parallelt med standard nærlyskontrollrelé, men selv i denne versjonen er det minus 4 lyspærer og minus hele dashbordet, uansett hva, men fortsatt besparelser. Men på samme måte kan du koble separat DRL.

Trykt kretskort

Jeg hoppet på en eller annen måte over prototyping- og teststadiet. Jeg simulerte nettopp kretsen i Proteus. Alt fungerte som forventet, så jeg bestemte meg for å lage brettet umiddelbart, koblet det til DipTrace, modellert 3D (sett fra begge sider):

Så gjorde jeg det live (sett fra begge sider):

Endelig monteringsmulighet

Jeg bestemte meg for ikke å bry meg med saken, jeg tok et ferdig bilrelé passende i størrelse:


Jeg kastet ut det indre, dette reléet hadde i prinsippet allerede en kontakt, men det var 5-pinners, og 6 var nødvendig, og kontaktene ble laget upraktisk, så jeg kastet ut de vanlige og koblet til en vanlig bilkontakt ved å bruke smeltelim, fjernet huset fra koblingsreléet og koblet alt sammen, det ble slik:


Platen ble lakkert med CRAMOLIN ISOTEMP (et varmebestandig, fuktavvisende og vanntett beskyttende belegg basert på silikon). Selv om brettet er lakkert, legger jeg varmekrympe på det for sikkerhets skyld.


Vi setter det hele inn i kroppen.


Relédekselet er faktisk låst, men for sikkerhets skyld påførte jeg varmt lim på skjøten og klikket den på plass. For å åpne den må du bryte den, men den vil bli forseglet.

Resultater

Som et resultat har vi et nesten proprietært relé som kan skrus på et hvilket som helst passende sted.
Et annet positivt aspekt ved denne designen: hele koblingsskjemaet er laget parallelt med standardkretsen, det vil si i tilfelle feil (sammenbrudd), er det nok å bare koble fra kontakten fra reléet og hele systemet vil fungere som normalt .

Fra 20. november 2010 ble sjåfører på dagtid pålagt å kjøre biler med nærlys eller kjørelys (DRL) på. Det er klart at kjøring med frontlysene på ikke er lønnsomt fra et økonomisk synspunkt, så DRL er fortsatt den beste veien ut av situasjonen. De skal slås på når tenningen er slått på eller nøkkelen er i en posisjon som ikke hindrer motordrift.

I mange biler fungerer sigarettenneruttaket kun når tenningen er på. Hvilken kontakt ser ut til å være den enkleste å koble til DRL, men mye forskjellig tilbehør er ofte koblet til denne kontakten (strømforsyninger, mobiltelefonladere osv.), og ved å skru på tenningen for å levere strøm til dette utstyret, uvillig slå på DRL.

Jeg har utviklet en kontrollenhet for kjørelys som automatisk slår dem på når motoren går og slår dem av når nær- eller fjernlys lyser på. Diagrammet er vist i fig. 1. Når tenningen er slått på, tilføres innebygd spenning + 12 V gjennom de lukkede kontaktene på tenningsbryteren SA1 til DRL-strømledningen øverst i diagrammet. Motoren går ikke, og kontaktene til nødoljetrykksensoren (DAPM) er kortsluttet til en felles ledning (til kroppen), som det fremgår av den tilsvarende indikatoren (lampe eller LED) på instrumentpanelet. Spenningen over motstand R1 er null, transistor VT2 er lukket og kjørelysene er av. Etter start av motoren øker oljetrykket, sensoren åpnes og en spenning på +12 V tilføres motstanden R1 gjennom indikatoren og kondensatoren C1 lades sakte med en tidskonstant R1d lik 4,4 s. Transistor VT2 begynner å åpne seg, og DRL-ene lyser jevnt.

Når du slår på fjern- eller nærlys, tilføres en spenning på +12 V til anoden til dioden VD1 eller VD2, transistoren VT1 åpnes og kondensatoren begynner å utlades gjennom motstand R3 til fellesledningen. Den omvendte prosessen skjer - transistor VT2 begynner å lukke, og DRL-ene går gradvis ut. Når hovedlyset "blinker", har ikke kondensator C1 tid til å lades ut og slå av kjørelysene.

Alle deler som er angitt i diagrammet er montert på et kretskort som måler 18x20 mm (fig. 2). MLT-0.125 motstander brukes, kondensatoren er importert, transistoren VT1 er en hvilken som helst av KT315-serien, bortsett fra KT315Zh. Felteffekttransistor VT2 monteres uten kjøleribbe og kan erstattes for eksempel med IRFZ46N eller lignende. FU1-sikringslenken er laget i form av et kort stykke kobbertråd med en diameter på ca. 0,08 mm, tatt fra MGTF-0,35-ledningen. På kretskortet er det loddet på siden av lederne, som vist i fig. 2 tynne "slange".

Kondensator C1 og transistor VT2 (så langt lengden på ledningene tillater det) er montert parallelt med kortoverflaten over elementene VD1, VD2, R1 og VT1, R3, henholdsvis. Brettet er plassert og sikret i huset til en bilrelé serie 75.3777 med en brytergruppe av kontakter. Det er bedre å ta husversjonen av reléet med en flens for enkel montering (fig. 3). Den interne fyllingen av reléet fjernes, og de frigjorte kontaktene er forbundet med fleksible ledere med et tverrsnitt på ca. 0,5 mm 2 til kontaktplatene på brettet. DRL og felles ledningsputer kobles til pinnene 85 og 86, diodene VD1, VD2 kobles til 87, 88, og terminalen til motstanden R1 kobles til pinne 30. Lengden på lederne velges lokalt, hvoretter brettet festes med smeltelim til den nedre delen av saken (der det er kontakter). Kassen trenger ikke forsegles hvis den er festet vertikalt med kontaktene vendt ned.

Det skal bemerkes at siden DRL-ene lyser når deres negative terminal er koblet til den vanlige ledningen, skal husene deres ikke ha elektrisk kontakt med metalldelene på bilchassiset, men støtfangerne til moderne biler er hovedsakelig laget av plast, så dette problemet vil ikke oppstå.

Å koble enheten til bilens elektriske system er relativt enkelt. Det er nødvendig å finne en ledning under panseret der +12 V-nettspenningen vises når tenningen slås på, hvorfra kjørelysene vil bli slått på, samt ledningene som kommer fra nær- og fjernlyslyktene. I dette tilfellet, hvis nærlyslampene fortsetter å brenne når du bytter til fjernlys, kan signalledningen bare fjernes fra nærlyslampen, og diodene VD1, VD2 bør ikke installeres ved å påføre et signal til motstand R2.

Deretter må du bestemme hvor du skal få signalet for å slå på kjørelysene etter å ha startet motoren. Det er to alternativer. Den første er nødoljetrykksensoren (DAPM). Dette alternativet bør sjekkes for egnethet. Du trenger en motstand med en motstand på 20 kOhm. Vi kobler ledningen fra DADM, kobler en terminal på 20 kOhm-motstanden til ledningen, og den andre til bakken til bilen og slår på tenningen. Hvis det samtidig vises et signal som indikerer lavt oljetrykk, er det første alternativet ikke egnet. Det andre alternativet er å bruke en kontakt for å koble til en lampe som indikerer at generatoren fungerer. Pinnebetegnelsene for de ulike generatorene er som følger: D, D+, 61, L, WL, IND. Dette er et garantert alternativ.

Displayenheten har gjentatte ganger blitt installert på biler og har vist sin beste ytelse. Alle som den ble installert til var fornøyd med arbeidet, og jeg forventer det samme fra de som ønsker å gjenta det.


Publiseringsdato: 11.03.2014

Lesernes meninger
  • Pavel Ivanovich / 05/01/2015 - 14:44
    Takk, kjære smarte jente. Jeg søkte konstant etter en krets uten relé (jeg tåler ikke releer), uten bryet med kontrollerfastvare, og her er det, like enkelt som alt FLOTT!!! Et minimum av tilgjengelige komponenter... Allsidighet, enkelhet, klarhet i beskrivelsen - jeg vet ikke hvordan jeg ellers skal prise den. Takk kjære A. BAIKOV - EAGLE fra EAGLE.
  • Sergey / 28.11.2014 - 07:43
    Ett relé og en diode er nok. Og alt vil fungere "automatisk".
  • Peter / 21.11.2014 - 10:40
    Takk til forfatteren for ideen, jeg implementerer den selv. For Viktor Grigorievich er "grønnsakshagen" ikke bygget for å spare penger, men for å "legitimere" DRL-ene hans, hvis installasjon og driftsmodus er underlagt visse krav, i samsvar med GOST. Alternativet du organiserte hos deg er ikke DRL-er, men ekstra belysningsenheter som du neppe vil bestå MOT med...
  • Oleg / 14.09.2014 - 05:44
    Ordningen er normal. Jeg likte ideen om å bruke en oljetrykksensor. I stedet for fjern- og nærlys kan du bruke strømkretsen i størrelse. Og jeg kan fortelle Viktor Grigorievich at med en strøm på 28 mA er det usannsynlig at vi får de nødvendige 800 candelaene. Mange installerer tilfeldige lys, som av en eller annen grunn kalles DRL-er på emballasjen, selv om de ikke gir de nødvendige parameterne når det gjelder lysstyrke, strålingsvinkler eller området til det lysende elementet. Som et resultat er de enten ikke synlige eller de blinder dem de møter. Beklager at jeg går utenfor emnet.
  • Rostislav / 18.06.2014 - 08:31
    Takk skal du ha. Et godt "glatt" alternativ i stedet for "skarpe" releer. Det var verdt å ta opp loddebolten.
  • Edward / 15.05.2014 - 16:35
    Takk til forfatteren!!! Alt er strålende enkelt og akkurat det du trenger.
  • Sergey / 05.12.2014 - 11:06
    Victor forstår ikke elskere av kreativitet. De avgir alltid respekt fra meg. Spesielt teknisk kyndige.
  • Victor Grigorievich / 13.04.2014 - 08:54
    God dag, kjære forfatter, hvorfor bry deg med alt dette oppstyret, XO av 6 *3=12 kinesiskproduserte lysdioder bruker 28 mA og jeg koblet dem til låsen. 28 mA er ingenting for et 60Ah batteri.

I dag er alle nye biler utstyrt med kjørelys, men ikke alle biler har denne typen optikk, spesielt snakker vi om biler av tidligere produksjon. Bruk av DRL i dag er obligatorisk, og dersom bilen ikke er utstyrt med denne optikken kan dette føre til en seriøs samtale med kontrolløren. Les mer om hvordan du bygger en DRL-kontrollenhet med egne hender nedenfor.

[Gjemme seg]

Egenskaper til DRL-kontrollenheten

Kjørelyskontrollenheten er en enhet som er en del av den elektriske kretsen til denne typen optikk. Denne enheten er designet for å aktivere DRL under visse omstendigheter, avhengig av det optiske koblingsskjemaet. Uten betjening av denne enheten er betjeningen av navigasjonslys umulig, så denne enheten må alltid være i brukbar stand.

Etter tenningsaktivering tilføres spenning til selve kjørelyskontrollmodulen. Denne modulen, i samsvar med tilstedeværelsen av et signal på tenningsspolen, starter en gjenkjenningsprosedyre - enten kraftenheten er startet eller ikke. Hvis det begynner å komme et kontinuerlig signal fra spolen, slår optikken seg automatisk på. Hvis spolen ikke sender en puls til brettet, så gjenkjenner modulen dette som at motoren ikke fungerer, for eksempel kan den stoppe, men tenningen er på. Selvfølgelig vil ikke kjørelysene i dette tilfellet fungere.

Hvis sjåføren slår på sidelysene i tvungen modus, vil DRL-kontrollenheten automatisk slå dem av, uavhengig av andre forhold. Når dimensjonene er slått av, men spolen fortsatt sender et signal til modulen, aktiveres kjørelysene og vil fortsette å fungere (videoforfatter - GignViper-kanal).

Monteringsveiledning for DIY-relé

Hvis du bestemmer deg for å bygge en kjørelyskontrollmodul for bilen din, må du forstå at prosedyren for å lage den selv ikke er enkel. Dette alternativet er det mest optimale for de bilentusiastene som har erfaring med elektroteknikk og vet hvordan man lodder og monterer elektriske kretser. Naturligvis vil prosedyren for å montere en enhet med egne hender koste mye mindre økonomisk enn å kjøpe en ferdig enhet. Fordelen med monteringsskjemaet nedenfor er at selv om det er separat i bilen din, kan du koble enheten til fjernlyskontrollmodulen.

Bildegalleri "Kretser og programmerer for å lage en hjemmelaget blokk"

Det beste alternativet ville være å bruke PIC12F629-prosessoren som grunnlag - prisen er den rimeligste. For å programmere modulen må du bruke en programmerer, for eksempel passer PICkit-2. Selve kretsen er ganske enkel - den bruker en lineær stabiliseringsenhet, til kontaktene som skillelinjer er koblet til den innkommende pulsen. For å sikre mer stabil drift er transistorbrytere lagt til kretsen. En transistor (felteffekt) er plassert ved utgangen til enheten, som må kobles til en enkel biltransistorenhet, og strømmen skal ikke være mer enn 200 mA.

Monteringsprosedyren utføres som følger:

  1. Først må brettet modelleres med en hvilken som helst kretsdesignprogramvare. Etter dette er det nødvendig å utvikle et koblingsskjema; om nødvendig er det også designet en 3D-modell.
  2. Deretter velges huset som strukturen skal installeres i. I dette tilfellet kan du bruke et hus fra et konvensjonelt maskinrelé. I dette tilfellet er det nødvendig at dette reléet har seks pinner.
  3. For å beskytte modulen, må selve kretsen lakkeres. Det finnes mange forskjellige produkter for dette formålet, alternativt kan du bruke Cramolin Isotemp. Dette silikonproduktet brukes til å isolere ulike kretsløp. Hvis du ønsker å sikre mer pålitelig drift av brettet, kan den også installeres i krympeslange.
  4. Etter at forberedelsesprosedyren er fullført, må det eksisterende reléet installeres i det forberedte huset. Som regel er releer utstyrt med hus med låser, så du bør ikke ha problemer med pålitelig feste.
  5. Når det gjelder direkte tilkobling av den ferdige enheten, kan strøm til den tas fra et hvilket som helst punkt på nettverket ombord, det viktigste er at dette punktet ikke er langt fra tenningsnøkkelen.
  6. Signalene, i henhold til hvilke modulen kan bestemme driften av kraftenheten, kan tas fra selve spolen - dette alternativet er det mest optimale.
  7. På neste trinn kan frontlysaktiveringspulsen også tas fra ethvert punkt, det er bare nødvendig at det i dette området er en 12-volts spenning fra å slå på optikken.
  8. Etter å ha fullført disse trinnene, bør et hvilket som helst relé kobles til modulutgangen, dette vil beskytte den elektriske kretsen. Og selv om du kan ta et hvilket som helst relé, er det viktig at forbruksstrømmen ikke er mer enn 200 mA ved en tolv-volts spenning, og utgangsstrømmen skal være omtrent 30-40 ampere.
  9. Det siste trinnet vil være å koble bakken - som i andre tilfeller kan minus kobles til bilens karosseri.

Video "Betjening av DRL-enheten under kontroll av fjernkontrollen"

Hvordan kjørelys fungerer under kontroll av en fjernkontroll - se videoen nedenfor (forfatteren av videoen er Mary Babenkova).