Kratko. Svrha ND filtera je da smanje količinu svjetlosti koja ulazi u senzor, pa se mogu nazvati sunčanim naočalama vašeg drona.
ND filter smanjuje količinu svjetlosti koja pada na senzor, omogućavajući duže ekspozicije. Smanjenje količine svjetlosti može biti potrebno u nekoliko slučajeva. Na primjer, kada snimate u planinama gdje ima puno snijega ili kada snimate na pješčanim plažama. U takvim situacijama, minimalna brzina zatvarača fotoaparata možda neće biti dovoljna da obezbedi potrebnu ekspoziciju. Osim toga, ND filteri se mogu koristiti za naglašavanje pokreta (kao što su kapljice vodopada) ili davanje slike mekšim, nadrealnim izgledom, ili čak uklanjanje dinamičkih objekata iz pejzaža. Korištenje filtera za vaš quad pomoći će vam da prilagodite ekspoziciju koja vam je potrebna prilikom snimanja rijeka, vodopada i drugih "pokretnih slika".
ND filter je više od obične ploče zatamnjenog stakla postavljenog ispred objektiva kamere. Visokokvalitetni svjetlosni filter trebao bi smanjiti razinu svjetlosti bez utjecaja na kontrast, uzrokujući odsjaj i, što je najvažnije, utječući na oštrinu i detalje. Stoga je izbor proizvođača filtera izuzetno važan. Jeftini setovi filtera koje proizvode male kompanije možda neće zadovoljiti sve zahtjeve i, istovremeno sa smanjenjem količine svjetlosti, „dopuniti“ sliku nepotrebnim odsjajem i refleksijama. Stoga je važno odabrati dobro afirmiranog proizvođača.
Efekat koji se može postići korištenjem ND filtera gotovo je nemoguće ponovo stvoriti prilikom obrade slike.
Ali ND filteri su mnogo važniji za snimanje video zapisa. Stvar je u tome što vam moderne kamere omogućavaju snimanje sa vrlo kratkom brzinom zatvarača, što je korisno za snimanje jasnih fotografija, ali naprotiv nije pogodno za snimanje videa. Prilikom snimanja s kratkom brzinom zatvarača, snimak može ispasti preoštar i "trzav". Neke helikopterske kamere vam omogućavaju da ograničite količinu svjetlosti pomoću otvora blende (na primjer, DJI Zenmuse X4s ili X5/7 kamere sa punim objektivima), ali čak ni to ne pomaže uvijek. Ne možete zatvarati otvor na neodređeno vreme, jer... To može uzrokovati gubitak detalja i degradaciju slike, a također utiče i na dubinu polja, što možda nije prihvatljivo za bilo koju određenu primjenu (posebno dugi objektivi za Zenmuse kamere). Stoga je za povećanje brzine zatvarača logično i jednostavno koristiti ND filtere. Tako imamo priliku da snimamo video pri brzini zatvarača koja je potrebna za postizanje “kinematografskog” kvaliteta u području od 1/100-1/120, bez zatvaranja otvora blende više nego što je potrebno i bez rizika od dobijanja mutne slike.
ND filteri se razlikuju po snazi zatamnjivanja. Što je veća gustoća filtera, manje svjetla propušta u okvir.
ND filteri pomoći će vam da snimite spektakularne fotografije vode – pobješnjela planinska rijeka trenutno se pretvara u mliječnu pjenu. I slikaj ovakvu
Štaviše, vlasnik helikoptera može napraviti takvu sliku čak i po sunčanom vremenu.
F-stop indikator je odnos žižne daljine sočiva i prečnika ulazne zjenice. Jednostavno rečeno, što je veći F-stop broj, to će manje svjetla ući u objektiv. Ovo će vam omogućiti da bolje kontrolišete ekspoziciju slike ili snimka koje pokušavate da snimite tokom leta.
Da vidite kako se različiti modeli ND filtera odnose na nivo F-stop, pogledajte tabelu ispod.
Postoji mnogo filtera za vaš dron osim ND filtera, i svi će dati različite rezultate:
CPL/PL su filteri koji imaju polarizacijski sloj i omogućavaju vam uklanjanje odsjaja i refleksije sa površina koje reflektiraju svjetlost, vode, stakla itd. (osim metala). Osim toga, takvi filteri mogu poboljšati boju neba i lišća, ali morate imati na umu da rade samo pod određenim kutom.
Efekat polarizacionog filtera je maksimalan kada je ugao između njega i sunčevih zraka 90 stepeni. Ako je sunce iza helikoptera ili, naprotiv, sija u sočivo, tada će učinak filtera biti praktički neprimjetan ili se uopće neće primijetiti. Osim toga, svaki polarizacijski filter ima određeni postotak zamračenja, što je također vrijedno uzeti u obzir kada snimate pri zalasku ili izlasku sunca kako biste kontrolirali brzinu zatvarača i osjetljivost.
Gradijentni filteri su filteri koji glatko blede s jedne strane na drugu. Ovaj filter se može smatrati vrstom ND filtera, ali omogućava glatki prijelaz iz tamnog dijela u potpuno prozirni dio. Ovaj filter se može koristiti za zatamnjenje neba uz održavanje svjetline na tlu. Na primjer, ovo može biti korisno kada letite iznad šume po vedrom danu. Donji svjetliji dio će dati detalje drveću, dok će gornji dio biti tamniji.
Serija je odlično rešenje za snimanje pejzaža. Koristeći obični ND filter, možete ispravno podesiti parametre snimanja samo za nebo ili samo za tlo sa gradijentnim filterom možete dobiti najširi dinamički raspon.
ZAPAMTITE: određeni filter koji koristite može odražavati dio vašeg stila kao snimatelja ili fotografa. Zato izaberite onu koja vam odgovara.
Da rezimiramo, brzi filteri koji se lako koriste mogu vam pomoći da dobijete visokokvalitetne i lijepe snimke i minimizirate količinu naknadne obrade u uređivaču. ND filteri ne samo da neće ometati ljubitelje zračne fotografije i videografe, već će pomoći da se kvalitet materijala podigne na viši nivo.
Za one koji razmišljaju o kupovini napravili smo izbor filtera po modelu: filteri za
Prije ili kasnije, za svakog fotografa dođe trenutak kada osnovno poznavanje njegove tehnike i osjećaja za okvir više nije dovoljno i poželi u svoj rad dodati neke umjetničke elemente i tehnike koje otvaraju nove horizonte u njegovom radu. Profesionalni fotograf pejzaža i putovanja, član kluba, govori o jednom od alata koje svaki pejzažni fotograf mora imati u svom ruksaku. Naime, o ND filterima.
18mm, f/7.1, 3.2s, ISO 400
"ND" je skraćenica za "neutral density", što na engleskom znači "neutralna gustina". Ljudi ih zovu "neutralno sivi" jer izgledaju stvarno sivi. Zašto je potreban ovaj tip filtera i u koju svrhu se najčešće koriste? I što je najvažnije, da li je moguće bez njih?
Ako već nekoliko dana proučavate zamršenosti fotografije, onda ste se najvjerovatnije već susreli s problemom previše svjetla u jednom ili drugom kadru (posebno kada biste željeli povećati brzinu zatvarača). To je ono što neutralni sivi filter pomaže u smanjenju. I nemojte biti uznemireni činjenicom da naziv filtera sadrži riječ „sivo“, jer ND filteri ni na koji način ne ispravljaju boju slike. Sve što rade je smanjenje količine svjetlosti koja ulazi u sočivo i ništa drugo. Naravno, ako koristite jeftini kineski lažnjak, pojavit će se korekcija boje. Mnogo puta su me opekli jeftini ND filteri, posebno kada sam ih prvi put otkrio. Ali ako govorimo o visokokvalitetnim ND filterima - na primjer, od Hoye, koje i sam sada koristim i za koje mogu jamčiti - onda oni ne mijenjaju boju slike, kako bi trebalo biti. A sve zato što je njihovo staklo prekriveno posebnim premazom od ACCU-ND metalnih čestica, dok sa obje strane svaki filter ima savršeno glatku poliranu površinu i višeslojni premaz.
Hajde da shvatimo kako ovi filteri rade i kako/kada/zašto ih možemo primijeniti
Neutralno sivi filteri imaju jednostavnu i laku gradaciju, koja je prikazana u samom nazivu. Na primjer, ND2 filter propušta 2 puta manje svjetla u objektiv, ND4 - 4 puta manje, ND500 - 500 puta manje, itd. Kao primjer: ako bez filtera možemo postaviti brzinu zatvarača, recimo, na 1 sekundu, onda pod istim uslovima, sa ND4 filterom možemo ga već postaviti na 4 sekunde, sa ND16 filterom - 16 sekundi, itd.
32 mm, f/8, 4s, ISO 200
Osim toga, svi filteri (barem Hoya) s vanjske strane imaju poseban navoj, zahvaljujući kojem se mogu kombinirati, osiguravajući potrebno zatamnjenje - u ovom slučaju, "vremena" se jednostavno množe. Na primjer, ako imate samo dva filtera ND2 i ND16, uvrtanjem oba istovremeno, moći ćete povećati brzinu zatvarača sa iste, recimo, 1 sekunde - do 32 sekunde (2×16=32 ). Ovo je vrlo zgodno i omogućava vam da dobijete različite vrijednosti sa samo nekoliko filtera, samo se malo poigrate sa postavkama ISO i otvora blende na fotoaparatu. Istina, ne treba zaboraviti na takav efekat kao što je vinjetiranje (zamračenje u uglovima kadra), koji postaje kritičan na matricama punog kadra, jer čak i sa dva filtera pričvršćena na, na primjer, 16 mm objektiv, praktički završavamo gore sa ivicama okvira u krugu drugog filtera. Ovo je, naravno, pravi problem, koji je gotovo nevidljiv na obrezovanju ili velikim žižnim daljinama. Osobno sam pronašao odlično rješenje za sebe - budući da pejzaže snimam uglavnom širokim i ultraširokim objektivima, jednostavno imam cijeli set ND filtera određenog promjera, kako kažu, "za sve prilike": od ND2 do ND1000. A kao što znate, slučajevi su različiti. U mom radu, ND filter nije ništa manje važan alat od tako neophodne stvari kao što je stativ.
Inače, imao sam ND filter promjenjive gustine, a ne jeftin model. Ima i drugih takvih. Ovo je jedan filter čijim rotiranjem okvira možemo dobiti različite vrijednosti zatamnjenja. Kategorično vam ne savjetujem da kupite takav "univerzalni filter". Ako je pri niskim vrijednostima ND s takvim filterom kvaliteta slike još više ili manje, onda je s većim zatamnjenjem vinjetiranje toliko jako da zauzima gotovo polovinu kadra, a slike se mogu odmah baciti. Ovo je problem sa bilo kojim ND filterima varijabilne gustine. Radi jasnoće, pokazaću vam takve neuspešne snimke sa vodopada Iguazu (Brazil) - bio je oblačan dan sa ne baš jakim suncem i trebalo je da povećam brzinu zatvarača za najmanje 3 koraka da bih dobio prekrasan, ujednačen protok vode . Ali u stvari, imajući samo ovaj ND s promjenjivom gustinom, morao sam odbaciti gotovo cijelo snimanje. Uskoro ću dodati ove fotografije vodopada Iguazu, a vi ćete sami moći procijeniti kvalitet slike takvih filtera!
Zahvaljujući upotrebi neutralno sivih filtera (naravno, sada znamo da samo sa fiksnom gustinom) možete snimati čak i tokom dana na jakom suncu pri dužim brzinama zatvarača, za šta fotografi uglavnom koriste ove filtere. To znači zamućenje pokreta u kadru, širenje otvora blende, smanjenje dubine polja i tako dalje... Kao primjer, evo ove fotografije snimljene tokom dana, kada je svjetlo jako teško i nesretno. Bez ND filtera ne bi se isplatilo slikati u ovakvim uslovima - snimak bi bio nezanimljiv, dosadan, sa slabim osvetljenjem - jednom rečju, gubitak. A sa ND800 dobijamo ovo:
27 mm, f/10, 0,6 s, ISO 100
Pogledajmo bliže kreativne tehnike koje možemo koristiti.
Primjer jedan- ako želite da snimate oblake koji plutaju nebom tokom dana tako da se iz zasebnih oblaka pretvore u jedan pokretni prekrasan tok, onda možete koristiti ND500 filter (ili više, ovisno o svjetlu), koji smanjuje protok svjetlosti ulazak u kameru 500 puta, i brzina zatvarača od 10-15 sekundi ili više. Posljednji parametar se određuje na oko ovisno o brzini kretanja oblaka.
Primjer dva- recimo da želite da fotografišete prelep zalazak ili izlazak sunca. Za to vam je sasvim prikladan neutralno sivi ND8 filter, čija upotreba će vam omogućiti snimanje fotografija brzinom zatvarača do 1 s. Istovremeno, nebo će biti normalno izloženo, a senke u prednjem planu će biti bolje razrađene zahvaljujući većoj brzini zatvarača. Iako, radi poštenja, vrijedi reći da je za zalaske i izlaske sunca bolje koristiti ne samo neutralne sive filtere, već gradijentne neutralne sive filtere. Za one koji ne znaju, reći ću vam šta je to jednog dana u posebnom članku/lekciji.
Zbog čega bi vam još mogla biti potrebna duga ekspozicija? U stvari, postoji mnogo umjetničkih tehnika! Na primjer, trebate snimiti snimak na kojem se nalazi cesta na kojoj prolaze automobili, ali u isto vrijeme želite da u kadru nema automobila (ili želite snimiti rijeku, ali čamci jure duž nje i sprečava vas da napravite remek-djelo). Naravno, niko neće blokirati saobraćaj na putu zarad vašeg šuta, ali, srećom, to nije neophodno. Dovoljno je duže podesiti brzinu zatvarača, ugraditi neutralni sivi filter na objektiv, koji će vam omogućiti da snimate fotografije s prilično velikom brzinom zatvarača, i voila! Automobili koji prolaze jednostavno neće imati vremena da se izlože u vašem kadru, tako da ćete na kraju dobiti fotografiju bez njih. Naravno, to je slučaj ako automobili voze bez upaljenih farova.
Ili, naprotiv, možete snimiti slike koje prikazuju put bez automobila, ali sa mnogo bijelih i crvenih pruga sa njihovih farova. Ovo je rezultat iste tehnike, koja se izvodi samo u doba dana kada automobili voze sa upaljenim farovima i signalnim svjetlima, idealno - kada sumrak tek počinje da se produbljuje.
Ista tehnika se može koristiti u kompoziciji koju mogu ometati prolaznici i bilo koji drugi pokretni objekti. Povećanjem brzine zatvarača jednostavno uklanjamo pokretne objekte iz kadra. Ili ih zamagljujemo do željenog stepena, igrajući se brzinama zatvarača, u zavisnosti od naše kreativne ideje. Na primjer, sa ND1000 filterom možemo podesiti brzinu zatvarača tokom dana kako bismo snimili dvoje ljubavnika u gradskoj gužvi (koji će morati neko vrijeme da stoje nepomično grleći se), dok je gomila oko njih izložena sa jedva primjetnim tragom, te stvara osjećaj da je za ovo dvoje vrijeme zamrznuto, a ostatak svijeta jednostavno ne postoji i vrlo je prolazan. Veoma zanimljiva tehnika.
Ali uz svu raznolikost tehnika sa neutralnim sivim filterima, moj omiljeni je rad na raznim vodenim tijelima. To uključuje vodopade, površine jezera/rijeke, jaku kišu i morske talase. - Sve , bilo šta sa vodom!
23mm, f/5.6, 6s, ISO 400
Ovdje nam ND filteri otvaraju velike izglede. Različitim manipulacijama ekspozicijom možemo, na primjer, površinu vode učiniti besprijekorno glatkom, poput stakla. Ili, ako je more ili jezero uzburkano, pomoću velike brzine zatvarača možete ga pretvoriti u maglu ili izmaglicu - efekat koji vole mnogi fotografi. Ako, naprotiv, namjeravate naglasiti dinamiku protoka vode, tada se brzina zatvarača može samo malo produžiti (do 1-2 sekunde, ali morate eksperimentirati) tako da voda bude malo zamućena: to će osjećam da se kreće vrlo brzo. Tako sam, na primjer, nedavno fotografirao ledene plohe na Islandu u poznatoj laguni Iceberga. Talasi se povremeno lome o ove ledene plohe, a koristeći ND filtere različite gustine, dobio sam različite efekte zamućenja morskih valova.
Mali savjet o fotografisanju pomoću ND filtera: podesite kompenzaciju ekspozicije na “-1”. I još nešto: preporučljivo je komponirati kadar bez filtera na objektivu (ako to uvjeti dozvoljavaju), jer će filter uvelike potamniti sliku, što će zakomplicirati zadatak komponiranja kadra.
27 mm, f/5,6, 3,2 s, ISO 400
Cheat sheet o vremenu ekspozicije tokom dana za različite objekte
- juri potok . Obično je dovoljno do 3-4 s. odlomci. Ako izložite duže, tok vode će se najvjerovatnije pretvoriti u neku vrstu monolita.
- Malo zamućeni automobili u gradu . Brzina zatvarača je približno 1/2 sek. - ako je više, onda će automobili biti previše zamućeni (ako ne postignete baš ovaj efekat).
- Oblaci polako prolaze . Ovdje vam treba brzina zatvarača od 10-15 sekundi, tada će se pokret vrlo lijepo prenositi. Ali morate pogledati i brzinu prolaska oblaka.
- Mahni sa obale . Ovdje postoje različite opcije, ovisno o tome kakav efekat želite, jačinu svjetla, jačinu morskog valova itd. Ako vam je potreban jedva mutan val, onda je brzina zatvarača obično do 1 sekunde, ali općenito , sve se uči u praksi - ne bojte se eksperimenta!
Glavno pravilo je da što sporije snimamo, potrebna nam je duža brzina zatvarača.
I drugo pravilo je da što manje detalja želimo na slici, potrebna nam je duža brzina zatvarača.
o autoru
Ime, prezime, godine: Vladimir Aleksejev, 36 godina
Tehnika: Canon (Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 7D Mark II, Canon 50 mm f/1.2L, Canon 100 mm f/2.8 II makro, Canon 8-15 mm f/4L, Canon 24-70 mm f/2.8L II , Canon 16-35 mm f/2.8L II, Canon 70-200 mm f/2.8L II, Canon 100-400 mm f/4.5-5.6 L II, Sigma 150-600 mm f/5-6.3.)
Izložbe, nagrade, dostignuća:
Objavio knjigu „Planeta u okviru. Gledamo svojim srcima"
U pripremi su za objavljivanje još dva foto albuma u velikim količinama.
Učesnik i govornik foto festivala „Primordijalna Rusija-2016“ u okviru izložbe „Rusija u kadru. Gledamo svojim srcima"
Izložba fotografija „Cveće Rusije“ u galeriji na otvorenom na Tverskom bulevaru
Izložba fotografija “Tržišta svijeta” na Tverskoj
Voditelj emisije o putovanju sa dušom “My Way” na TV kanalu Allatra Travel
Najbolji savjet: Ne pucajte ako niste raspoloženi. Digitalna slika prenosi ono što osjećamo u trenutku snimanja – na isti način na koji slika umjetnika „pamti“ njegovo unutrašnje stanje.
Danas većina fotografa ne može zamisliti rad bez kompjuterske naknadne obrade. Međutim, kada moderni računari nisu postojali, sve vrste kreativnih efekata bilo je teže postići.
Jedan od načina za rješavanje ovog problema bili su fotografski filteri.
U fotografiji, filter je optičko staklo (a ne leća), koje je na ovaj ili onaj način fiksirano ispred objektiva (rjeđe unutar objektiva) i mijenja sliku ili obavlja zaštitne funkcije.
Dakle, na modernim sočivima možete vidjeti navoj na prednjem dijelu uz pomoć kojeg se pričvršćuju filteri.
U tom slučaju filter ne ometa upotrebu kamere. Na prednjoj strani takvog filtera nalazi se i navoj koji vam omogućava da pričvrstite drugi filter ili koristite standardni poklopac.
Druga opcija je rjeđa. Ovdje su filteri pravokutna ploča, koja je pričvršćena na sočivo pomoću posebnog držača. Prednost ovog pristupa je što se filter može pomicati unutar ovog držača.
Koje vrste filtera postoje? Hajde da ih navedemo.
Zaštitni
Kao što naziv govori, radi se o svjetlosnim filterima koji imaju zaštitnu funkciju. Imaju potpuno prozirno staklo sa premazom, koje idealno nema uticaja na sliku.
Na primjer, kompanija HOYA, koja je jedan od najvećih proizvođača optičkog stakla, proizvodi filtere sa oznakom HD, koji imaju ojačano staklo, kao i premaz koji odbija masti i vodu. Ovo pomaže u boljoj zaštiti sočiva i olakšava čišćenje samog filtera.
Takođe, ultraljubičasti filteri su pogodni za stalno nošenje, jer ne utiču na sliku na digitalnim fotoaparatima.
Polariziranje
Svetlost ima talasnu prirodu, sa vibracijama koje se javljaju okomito na smer svetlosti. Zahvaljujući tome, moguć je fenomen polarizacije svjetlosti - prevladavanje vibracija istog smjera. Prema tome, polarizacijski filter propušta samo takvo svjetlo. Koja je praktična primjena takvog filtera?
Činjenica je da je svjetlost koja se odbija od nemetalnih površina - vode, stakla - također polarizirana. U skladu s tim, polarizacijski filter će prenositi takvu svjetlost samo ako se njegov smjer polarizacije poklapa sa smjerom reflektirane svjetlosti.
Okvir polarizacionog filtera sastoji se od dva prstena koji se slobodno rotiraju jedan u odnosu na drugi. Jedan od njih služi za pričvršćivanje na sočivo i ostaje nepomičan tokom upotrebe. Drugi služi kao okvir samog filtera. Na ovaj način filter slobodno rotira na sočivu, a mi ga možemo napraviti tako da ne propušta svjetlost reflektovanu od bilo kojeg predmeta.
Dakle, zahvaljujući ovom filteru, možemo, na primjer, snimati na jakom suncu ili sa blicem pri niskim vrijednostima otvora blende.
Efekat dugih ekspozicija može biti potreban za snimanje vode, noćne fotografije, gradske fotografije - u ovim slučajevima možete uočiti veoma zanimljive, prelepe efekte.
Ni videografi ne mogu bez njih - na kraju krajeva, oni ne snimaju na kratkim brzinama zatvarača.
I naravno, vrijedi kupiti provjerene filtere u trgovini koja je specijalizirana za fotografsku opremu i, shodno tome, filtere velikih svjetskih proizvođača.
U posljednjih nekoliko godina, fotografija duge ekspozicije postala je prilično popularna među amaterskim i profesionalnim fotografima. Možete snimati sa dugim ekspozicijama i noću i tokom dana koristeći zatamnjujuće ND filtere. Danas ćemo s vama podijeliti 8 korisnih savjeta koji će vaše fotografije s dugim ekspozicijama i ND filterima učiniti mnogo boljim i popularnijim.
Međutim, fotografiranje korištenjem filtera neutralne gustoće zatamnjenja predstavlja brojne izazove o kojima možda ranije niste razmišljali. I ovi savjeti bi vam trebali pomoći u tome.
Vjetrenjača na zalasku sunca (ISO100, f/18, 118 s)
Prvo, malo teorije o tome kako to funkcionira
ND filter neutralne gustine trebao bi blokirati samo višak svjetlosti bez promjene raspona boja na fotografiji. Svaki “Stop” ND filtera smanjuje količinu svjetlosti koja ulazi u matricu kamere za tačno 2 puta. Evo šta znači oznaka svakog filtera ND2, ND8:
1 Stop = 2 =ND2 (slabljenje svjetla 2 puta)
2 stopa = 2x2=4 =ND4 (smanjenje svjetla 4 puta)
3 stopa = 2x2x2=8 =ND8 (smanjenje svjetla 8 puta)
4 stopa = 2x2x2x2=16 =ND16 (slabljenje svjetlosti 16 puta)
10 zaustavljanja = 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=1024 =ND1024 (slabljenje svjetlosti 1024 puta)
Prilično uobičajen 2-stop filter (često nazvan "ND4") smanjuje količinu svjetlosti koja ulazi u senzor za faktor 4. Filter sa 3 koraka (“ND8”) je 8x, itd. I tako dalje do 10 zaustavljanja, gdje je svjetlo smanjeno za 1024x, što znači da zatvarač mora biti otvoren 1000x duže nego kada se snima bez filtera.
čemu sve ovo?
Ako želite da snimite sliku na kojoj će biti "svilenkasta" voda i "juri" oblaci, onda snimanje u kasnim večernjim satima, kada je jako malo svjetla, uspjet ćete bez problema, ali šta ako trebate snimiti takve slika tokom dana, kada snimanje sa velikom brzinom zatvaraca nije moguce ? Zbog činjenice da bez obzira na to kako zatvorite otvor blende, dobit ćete bijelu mrlju pri postavljanju velike brzine zatvarača. Korištenje ND filtera pomoći će vam u rješavanju ovog problema.
Lake District. UK (ISO100, f/18, 118 s)
Savjet 1. Pogodili ste da je tronožac potreban i bez mene. Snimanje sa filterom sa visokim zatamnjenjem može koristiti brzine zatvarača do nekoliko minuta. Stoga je neophodno da stativ bude što stabilniji. Ovdje je bolje koristiti teške stative nego lagane aluminijske. Stativ treba postaviti samo na čvrsto tlo, a središnja cijev ne smije biti produžena. Ako tronožac ima kaiš, potrebno ga je pričvrstiti tako da ne uhvati vjetar.
Prilikom snimanja u vjetrovitim uvjetima, mnogi ljudi preporučuju punjenje stativa teškom torbom koja se može objesiti na kuku na dnu. Ali ne preporučujem ovo da radite, jer... takva torba će se ljuljati od vjetra poput klatna, unoseći "komešanje" u okvir. Po vjetrovitom vremenu koristim vrećicu u koju možete sipati pijesak ili zrno i pritisnuti je na vrh samog fotoaparata, ovo je pouzdanije.
Savjet 2. Ako je gustina filtera visoka ND8 i veća, onda će biti teško autofokusirati, nema za šta autofokus da se uhvati. Zato je bolje kadrirati i fokusirati unaprijed bez filtera pritiskom na okidač do pola, zatim prebaciti autofokus na ručni način rada, zašrafiti filter i pritisnuti okidač.
Savjet 3. Ako koristite brzinu zatvarača veću od 30 sekundi, tada na većini fotoaparata morate se prebaciti na BULB način rada, ovaj način vam omogućava da snimate pri velikim brzinama zatvarača i drži zatvarač otvorenim sve dok držite pritisnut okidač , pa ako vaša kamera nema pritisnuto fiksno dugme zatvarača, koristite kabl za otpuštanje ili daljinski upravljač. Jer ako držite dugme zatvarača pritisnuto ručno na fotoaparatu, onda je kretanje neizbežno.
Savjet 4. Kako izračunati približnu brzinu zatvarača kada koristite ND filter. To se može učiniti eksperimentalno snimanjem slika pri različitim brzinama zatvarača ili korištenjem jednostavne matematike. Na primjer, ako je brzina zatvarača bez filtera ¼ s, korištenjem filtera od 10 zaustavljanja (ND1024) brzina zatvarača će biti 0,25 s × 1000 = 250 s, 250 s / 60 ~ 4 minute, zašto je približan znak? Zato što smo zaokružili 1024 na 1000 radi lakšeg brojanja. Ali u stvarnosti, ovo ne funkcioniše uvek jer se uslovi osvetljenja mogu promeniti prilično brzo kada je sunce već na horizontu.
Savjet 5. Odabir pravih uslova snimanja. Mora postojati dinamika u kadru. Morski surf, tekući potok, ili barem oblaci i jak vjetar (ako ima vjetra, vidi savjet 1) Ako ima vode, ili barem oblaka i vjetra, onda u kadru neće biti ničega što može pokazati kretanje. Više volim da snimam u zalazak ili zoru kada je sunce blizu horizonta, to povećava kontrast u oblacima, što će dovesti do „efekta trake“ na slici.
Izlazak sunca iznad krečnjačkih formacija (ISO 160, f/13.50s)
Savjet 6.Čak i pri niskoj ISO osetljivosti, izuzetno velike brzine zatvarača mogu stvoriti šum u obliku vrućih piksela, koji nisu uvek primetni na LCD ekranu fotoaparata. Ali kada se gleda na ekranu računara, 100% ćete moći pronaći neke jarko crvene/zelene/plave piksele. Efikasan način za njihovo uklanjanje je sljedeći. Postavite iste parametre kao za trenutno snimanje, zatvorite poklopac objektiva i snimite fotografiju, vrući pikseli će biti isti u svim kadrovima. To je kao otisak prsta senzora vaše kamere. Dakle, nakon što napravite potpuno crni snimak sa ovim pikselima, možete ih oduzeti od drugih snimaka tokom obrade, kreirajući mapu vrućih/mrtvih piksela.
Savjet 7. Poznato je da neke marke jeftinih ND filtera mijenjaju neke boje na konačnoj slici. Stoga, fotografije treba snimati samo u RAW formatu, zahvaljujući tome možete ispraviti netačne tonove bez nanošenja veće štete. Ponekad takvi filteri, kada se koriste pri ekstremno velikim brzinama zatvarača, toliko mijenjaju boje da se to može ispraviti samo pretvaranjem slike u crno-bijelu.
Savjet 8. Razmislite i komponujte svoj snimak unapred. Nikakva duga ekspozicija neće učiniti vašu fotografiju lijepom ako se ne uzmu u obzir barem najjednostavnija pravila kompozicije, evo linkova na nekoliko članaka koji će vam pomoći da se osvježite o tehnikama kompozicije.
Zaključak. Općenito, s obzirom na neke manje poteškoće u radu sa ND filterima, oni vam mogu biti od velike pomoći pri fotografisanju sa dugom ekspozicijom tokom dana. Da biste naučili kako snimiti odlične profesionalne fotografije duge ekspozicije, sa i bez ND filtera, preporučujem da prođete cijeli korak po korak o fotografiji duge ekspozicije. Da biste saznali više o kursu i naručili ga, kliknite na sliku ispod .
Snimam sa ND filterima na fotoaparatu Canon 5D Mk II i objektivu EF 24-70/2.8 sa prečnikom navoja filtera od 77 mm. Moja telefoto kamera 70-200 ima isti montažni prečnik za filter, ali u protekle tri godine verovatno sam snimio samo nekoliko kadrova na telefoto kameri sa ND filterima. A nema mnogo subjekata za ovo i ima problema sa fiksiranjem kamere - za snimanje na telefoto, čak i vrlo lagano podrhtavanje čini sliku zamućenom.
Prvo sam kupio Hoya Pro-1 ND 64x filter, moj model je ukinut, njegov analog je sada PROND64. Ovaj filter smanjuje ekspoziciju za 6 koraka (EV). Zahvaljujući njemu, počela sam da dobijam odlična vremena ekspozicije od nekoliko sekundi po oblačnom vremenu i prilično slabom svetlu (zora/zalazak sunca), kao iu gustoj šumi čak i po sunčanom danu. Filter uopće ne dovodi do pogoršanja slike - boje ne blijede, oštrina ne pada, kontrast ne opada. A ovaj ultraširoki filter je tanak, čak ga i zašrafim drugi na vrh svog ultra širokog UV filtera - i na 24 mm ne pravi ništa. U tražilu mog drugog novčića sve se vidi sa zašrafljenim filterom, iako naravno preporučujem korištenje Live Viewa kada snimate sa ND filterom. Općenito, ND filter od 64x ili minus 6 zaustavljanja je za mene najsvestraniji i najčešće korišten. A konkretno Hoya filter je dobar, nemam zamjerki.
Ali minus šest stanica nije dovoljno po sunčanom vremenu. A zapravo postoje situacije kada želite minus tri ili četiri stajanja. Generalno, počeo sam razmišljati o tome što sljedeće kupiti od ND filtera. I otišao sam pogrešnim putem. Saznao sam za ND filtere promjenjive gustoće, koji glatko tamne, u kojima se rotiraju dva polarizatora, i vidio da od iste Hoye koštaju mnogo više od običnih ND filtera - 250-300 dolara naspram 60-100. Ideja koju sam imao bila je da kupim ultraširoki filter varijabilne gustine i pričvrstim ga na moj 64x da povećam tamu. Dvaput sam bio u iskušenju da kupim kineske ND filtere, prvo za smeće za 15 dolara od FOTGA, a zatim za 90 dolara - “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” - kao dobar kineski brend koji pravi staklo za C+W. I dva puta sam se ozbiljno razočarao. Nakon pola tamnog raspona, moj objektiv 24-70 proizveo je vrlo vidljive i neuređivane gradijentne tamne boje u obliku zvijezde u centru. Jednostavno strašno, filteri nisu pokrivali ni polovinu raspona. Kuce samo leže, nisam jos uspeo da ih prodam preko oglasa)))
Poznajem fotografe koji snimaju sa brendiranim ND filterima promjenjive gustoće, vjerojatno su ovi filteri bolji, nisu se puno žalili na njih))) Ali za sada sam siguran samo u klasične ND filtere.
Ali želja za tamnijim filterom je ipak prevladala. Gledao sam filtere ND400 i ND1000 sa zadržavanjem od 9 i 10 koraka. Iz ekonomskih razloga odabrana je Hoya PROND1000. Nije ultra širok za snimanje pod širokim uglom - potrebno ga je postaviti samog na objektiv i na 24 mm ima vrlo male granice u uglovima, pa možete ga razmazati pečatom ili izrezati okvir za 1 -2%. Boja se također ne pogoršava, kontrast ne pada. Već je vrlo teško vidjeti sliku kroz tražilo, samo trebate raditi koristeći Live View.
Hajde da izračunamo koliko minus 10 stanica daje po sunčanom danu. Oni koji su snimali na film pamte pravilo Sunny 16 - podesite brzinu zatvarača na ISO i po sunčanom danu pritisnite otvor blende na f/16.
Imamo ga bez filtera - ISO 100, 1/125 sec, f/16
Uzimamo minus 10 zaustavljanja (nećemo snižavati ISO na 50, nemaju sve kamere ovo) uz zadržavanje otvora blende f/16 - brzina zatvarača je 8 sekundi. U stvarnosti, naravno, može biti ili malo više ili manje, ali mi koristimo pametni višezonski sistem mjerenja ekspozicije digitalnog fotoaparata.
Općenito, možete zašrafiti ND64 i ND1000 jedan na drugi i dobiti minus 16 stopica, ali ovdje će, naravno, široki kraj sočiva od 24 mm biti nepristupačan, od oko 28 mm vinjeta nestaje. Minus 16 zaustavljanja - ovo se zapravo može učiniti u minuti po sunčanom danu, na primjer u gradu možete pretvoriti ljude i automobile u sunčanu izmaglicu.
Ukupno, moj gospodin skup ND filtera
ND64 minus 6 zaustavljanja, dobio Hoyu za 60 dolara
ND1000 minus 10 zaustavljanja, uzeo Hoyu za 90 dolara
primajte nove objave na email: