Normālos ekspluatācijas apstākļos transportlīdzekļa elektriskā sistēma ir pašpietiekama. Runa ir par energoapgādi - ģeneratora, sprieguma regulatora un akumulatora kombinācija darbojas sinhroni un nodrošina nepārtrauktu barošanu visām sistēmām.
Tas ir teorētiski. Praksē automašīnu īpašnieki veic grozījumus šajā harmoniskajā sistēmā. Vai arī iekārta atsakās strādāt saskaņā ar noteiktajiem parametriem.
Piemēram:
- Darbojas ar akumulatoru, kura kalpošanas laiks ir beidzies. Akumulators neuztur lādiņu
- Neregulāri braucieni. Ilgstoša automašīnas dīkstāve (īpaši hibernācijas laikā) noved pie akumulatora pašizlādes
- Automašīna tiek izmantota īsiem braucieniem, bieži apstājoties un iedarbinot dzinēju. Akumulatoram vienkārši nav laika uzlādēt
- Papildu aprīkojuma pievienošana palielina akumulatora slodzi. Bieži vien izraisa palielinātu pašizlādes strāvu, kad dzinējs ir izslēgts
- Īpaši zema temperatūra paātrina pašizlādes procesu
- Bojāta degvielas sistēma palielina slodzi: automašīna neieslēdzas uzreiz, starteris ir jāpagriež ilgu laiku.
- Bojāts ģenerators vai sprieguma regulators neļauj pareizi uzlādēt akumulatoru. Šī problēma ietver nolietotus strāvas vadus un sliktu kontaktu uzlādes ķēdē.
- Un visbeidzot, jūs aizmirsāt automašīnā izslēgt priekšējos lukturus, gaismas vai mūziku. Lai pilnībā izlādētu akumulatoru nakti garāžā, dažreiz pietiek ar durvju vaļīgu aizvēršanu. Salona apgaismojums patērē diezgan daudz enerģijas.
Jebkurš no šiem iemesliem izraisa nepatīkamu situāciju: jābrauc, bet akumulators nespēj pagriezt starteri. Problēma tiek atrisināta ar ārēju uzlādi: tas ir, lādētāju.
Cilnē ir četras pārbaudītas un uzticamas automašīnu lādētāju shēmas no vienkāršas līdz vissarežģītākajām. Izvēlieties jebkuru, un tas darbosies.
Vienkārša 12V lādētāja ķēde.
Lādētājs ar regulējamu uzlādes strāvu.
Regulēšana no 0 līdz 10A tiek veikta, mainot SCR atvēršanas aizkavi. 
Akumulatora lādētāja ķēdes shēma ar pašaizslēgšanos pēc uzlādes.
Akumulatoru uzlādēšanai ar jaudu 45 ampēri.
Viedā lādētāja shēma, kas brīdinās par nepareizu savienojumu. 
To ir absolūti viegli salikt ar savām rokām. Lādētāja piemērs, kas izgatavots no nepārtrauktās barošanas avota.
Transportlīdzekļa borta tīklu darbina akumulators, līdz spēkstacija tiek iedarbināta. Bet tas pats nerada elektrisko enerģiju. Akumulators ir vienkārši elektrības tvertne, kas tiek uzglabāta tajā un, ja nepieciešams, tiek nodota patērētājiem. Pēc tam iztērētā enerģija tiek atjaunota, pateicoties ģeneratora darbībai, kas to ražo.
Bet pat pastāvīga akumulatora uzlāde no ģeneratora nespēj pilnībā atjaunot iztērēto enerģiju. Tam nepieciešama periodiska uzlāde no ārēja avota, nevis no ģeneratora.
Lādētāja dizains un darbības princips
Ražošanai tiek izmantoti lādētāji. Šīs ierīces darbojas no 220 V tīkla. Patiesībā lādētājs ir parasts elektroenerģijas pārveidotājs.
Tas ņem 220 V tīkla maiņstrāvu, pazemina to un pārvērš līdzstrāvā ar spriegumu līdz 14 V, tas ir, līdz spriegumam, ko ražo pats akumulators.
Mūsdienās tiek ražots liels skaits visu veidu lādētāju - no primitīviem un vienkāršiem līdz ierīcēm ar lielu skaitu dažādu papildfunkciju.
Tiek pārdoti arī lādētāji, kas papildus, iespējams, automašīnai uzstādītā akumulatora uzlādēšanai var arī iedarbināt spēkstaciju. Šādas ierīces sauc par uzlādes un palaišanas ierīcēm.
Ir arī autonomas uzlādes un palaišanas ierīces, kas var uzlādēt akumulatoru vai iedarbināt dzinēju, nepieslēdzot pašu ierīci 220 V tīklam. Šādas ierīces iekšpusē bez elektroenerģiju pārveidojošām iekārtām ir arī viena, kas tādu ražo ierīce autonoma, lai gan ierīces akumulators ir arī Pēc katras elektrības izlaišanas ir nepieciešama uzlāde.
Video: kā izveidot vienkāršu lādētāju
Kas attiecas uz parastajiem lādētājiem, tad vienkāršākais no tiem sastāv tikai no dažiem elementiem. Šādas ierīces galvenais elements ir pazeminošs transformators. Tas pazemina spriegumu no 220 V līdz 13,8 V, kas ir optimālākais akumulatora uzlādei. Taču transformators tikai pazemina spriegumu, bet tā pārveidošanu no maiņstrāvas uz līdzstrāvu veic cits ierīces elements - diodes tilts, kas iztaisno strāvu un sadala to pozitīvajos un negatīvajos polos.
Aiz diodes tilta ķēdē parasti ir iekļauts ampērmetrs, kas parāda strāvas stiprumu. Vienkāršākā ierīce izmanto skalas ampērmetru. Dārgākās ierīcēs tas var būt digitāls, papildus ampērmetram, var būt iebūvēts arī voltmetrs. Dažiem lādētājiem ir iespēja izvēlēties spriegumu, piemēram, tie var uzlādēt gan 12 voltu, gan 6 voltu akumulatorus.
No diodes tilta iziet vadi ar “pozitīvām” un “negatīvām” spailēm, kas savieno ierīci ar akumulatoru.
Tas viss ir ievietots korpusā, no kura nāk vads ar spraudni savienošanai ar tīklu un vadi ar spailēm. Lai aizsargātu visu ķēdi no iespējamiem bojājumiem, tajā ir iekļauts drošinātājs.
Kopumā šī ir visa vienkārša lādētāja ķēde. Akumulatora uzlāde ir salīdzinoši vienkārša. Ierīces spailes ir savienotas ar izlādējušos akumulatoru, taču ir svarīgi nesajaukt polus. Pēc tam ierīce tiek savienota ar tīklu.
Pašā uzlādes sākumā ierīce piegādās spriegumu ar strāvu 6-8 ampēri, bet, lādējot, strāva samazināsies. Tas viss tiks parādīts uz ampērmetra. Ja akumulators ir pilnībā uzlādēts, ampērmetra adata nokritīsies līdz nullei. Šis ir viss akumulatora uzlādes process.
Lādētāja ķēdes vienkāršība ļauj to izgatavot pašam.
Automašīnas lādētāja izgatavošana
Tagad apskatīsim vienkāršākos lādētājus, kurus varat izgatavot pats. Pirmā būs ierīce, kas pēc koncepcijas ir ļoti līdzīga aprakstītajai.
Diagramma parāda:
S1 - strāvas slēdzis (pārslēgšanas slēdzis);
FU1 - 1A drošinātājs;
T1 - transformators TN44;
D1-D4 - diodes D242;
C1 - kondensators 4000 uF, 25 V;
A - 10A ampērmetrs.
Tātad, lai izgatavotu mājās gatavotu lādētāju, jums būs nepieciešams pazeminošs transformators TS-180-2. Šādi transformatori tika izmantoti vecos cauruļu televizoros. Tās iezīme ir divu primāro un sekundāro tinumu klātbūtne. Turklāt katram no sekundārās izejas tinumiem ir 6,4 V un 4,7 A. Tāpēc, lai sasniegtu akumulatora uzlādei nepieciešamo 12,8 V, uz ko šis transformators ir spējīgs, šie tinumi ir jāsavieno virknē. Šim nolūkam tiek izmantots īss vads ar vismaz 2,5 mm šķērsgriezumu. kv. Džemperis savieno ne tikai sekundāros, bet arī primāros tinumus.
Video: vienkāršākais akumulatora lādētājs
Tālāk jums būs nepieciešams diodes tilts. Lai to izveidotu, tiek ņemtas 4 diodes, kas paredzētas strāvai vismaz 10 A. Šīs diodes var nostiprināt uz tekstolīta plāksnes, un pēc tam tās var pareizi savienot. Vadi ir pievienoti izejas diodēm, kuras ierīce savienos ar akumulatoru. Šajā brīdī ierīces montāžu var uzskatīt par pabeigtu.
Tagad par uzlādes procesa pareizību. Savienojot ierīci ar akumulatoru, nemainiet polaritāti, pretējā gadījumā varat sabojāt gan akumulatoru, gan ierīci.
Savienojot ar akumulatoru, ierīcei jābūt pilnībā atvienotai no sprieguma. To var ieslēgt tikai pēc pievienošanas akumulatoram. Tas ir arī jāatvieno no akumulatora pēc atvienošanas no tīkla.
Spēcīgi izlādētu akumulatoru nevar pieslēgt ierīcei bez līdzekļiem, kas samazina spriegumu un strāvu, pretējā gadījumā ierīce piegādās akumulatoram lielu strāvu, kas var sabojāt akumulatoru. Parasta 12 voltu lampa, kas ir savienota ar izejas spailēm akumulatora priekšā, var darboties kā reducētājs. Lampa iedegsies, kad ierīce darbojas, tādējādi daļēji absorbējot spriegumu un strāvu. Laika gaitā, kad akumulators ir daļēji uzlādēts, lampu var noņemt no ķēdes.
Uzlādējot, jums periodiski jāpārbauda akumulatora uzlādes stāvoklis, kuram varat izmantot multimetru, voltmetru vai slodzes spraudni.
Pilnībā uzlādētam akumulatoram, pārbaudot tā spriegumu, jāuzrāda vismaz 12,8 V, ja vērtība ir zemāka, ir nepieciešama turpmāka uzlāde, lai šis indikators sasniegtu vēlamo līmeni.
Video: DIY automašīnas akumulatora lādētājs
Tā kā šai ķēdei nav aizsargapvalka, darbības laikā nevajadzētu atstāt ierīci bez uzraudzības.
Un pat tad, ja šī ierīce nenodrošina optimālo 13,8 V izvadi, tā ir diezgan piemērota akumulatora uzlādēšanai, lai gan pēc aptuveni diviem akumulatora lietošanas gadiem tā joprojām būs jāuzlādē ar rūpnīcas ierīci, kas nodrošina visus optimālos parametrus. akumulatora uzlādēšanai.
Lādētājs bez transformatora
Interesants dizains ir paštaisītas ierīces ķēde, kurai nav transformatora. Tās lomu šajā ierīcē spēlē kondensatoru komplekts, kas paredzēts spriegumam 250 V. Jābūt vismaz 4 šādiem kondensatoriem. Paši kondensatori ir savienoti paralēli.
Paralēli kondensatoru komplektam ir pievienots rezistors, kas paredzēts atlikušā sprieguma slāpēšanai pēc ierīces atvienošanas no tīkla.
Tālāk jums būs nepieciešams diodes tilts, lai tas darbotos ar pieļaujamo strāvu vismaz 6 A. Tas ir savienots ar ķēdi pēc kondensatoru komplekta. Un tad tam ir pievienoti vadi, kas savienos ierīci ar akumulatoru.
Mēs esam vairākkārt runājuši par visu veidu automašīnu akumulatoru lādētājiem uz impulsa pamata, un šodiena nav izņēmums. Un mēs apsvērsim SMPS dizainu, kura izejas jauda var būt 350–600 vati, taču tas nav ierobežojums, jo jaudu, ja vēlaties, var palielināt līdz 1300–1500 vatiem, tāpēc uz šāda pamata iespējams uzbūvēt palaišanas-lādētāju, jo pie 12 -14 voltu sprieguma no 1500 vatu agregāta var uzņemt līdz 120 ampēriem strāvu! nu protams
Dizains manu uzmanību piesaistīja jau pirms mēneša, kad vienā no vietnēm acīs iekrita raksts. Jaudas regulatora shēma šķita diezgan vienkārša, tāpēc es nolēmu izmantot šo shēmu savam dizainam, kas ir ļoti vienkārša un neprasa nekādu regulēšanu. Shēma paredzēta jaudīgu skābes akumulatoru uzlādei ar jaudu 40-100A/h, realizēta uz impulsa pamata. Mūsu lādētāja galvenā barošanas daļa ir tīkla komutācijas barošanas avots ar strāvu
Pavisam nesen nolēmu izgatavot vairākus automašīnu akumulatoru lādētājus, kurus grasījos pārdot vietējā tirgū. Bija pieejamas diezgan skaistas industriālas ēkas, bija tikai jāuztaisa labs pildījums, un viss. Bet tad es saskāros ar vairākām problēmām, sākot no barošanas avota un beidzot ar izejas sprieguma vadības bloku. Es devos un nopirku vecu labu elektronisko transformatoru, piemēram, Tashibra (ķīniešu zīmols) par 105 vatiem, un sāku to pārstrādāt.
Diezgan vienkāršu automātisko lādētāju var ieviest mikroshēmā LM317, kas ir lineārs sprieguma regulators ar regulējamu izejas spriegumu. Mikroshēma var darboties arī kā strāvas stabilizators.
Kvalitatīvu automašīnas akumulatora lādētāju var iegādāties tirgū par 50 USD, un šodien es jums pastāstīšu, kā šādu lādētāju izgatavot ar minimāliem naudas izdevumiem ir vienkārši un to var izgatavot pat iesācējs radioamatieris .
Vienkārša automašīnu akumulatoru lādētāja dizainu var realizēt pusstundas laikā ar minimālām izmaksām šāda lādētāja montāžas process tiks aprakstīts tālāk.
Rakstā apskatīts lādētājs (lādētājs) ar vienkāršu ķēdes dizainu dažādu klašu akumulatoriem, kas paredzēti automašīnu, motociklu, lukturīšu u.c. elektrisko tīklu darbināšanai. Lādētājs ir ērti lietojams, tas neprasa regulēšanu akumulatora uzlādes laikā, nebaidās no īssavienojumiem, kā arī ir vienkārši un lēti izgatavojams.
Nesen internetā uzgāju diagrammu par jaudīgu automašīnu akumulatoru lādētāju ar strāvu līdz 20A. Faktiski tas ir jaudīgs regulējams barošanas avots, kas samontēts tikai ar diviem tranzistoriem. Galvenā shēmas priekšrocība ir minimālais izmantoto komponentu skaits, bet paši komponenti ir diezgan dārgi, mēs runājam par tranzistoriem.
Dabiski, ka katram automašīnā ir cigarešu šķiltavu lādētāji visu veidu ierīcēm: navigatoram, telefonam utt. Piesmēķētājs, protams, nav bez izmēriem, un jo īpaši tāpēc, ka ir tikai viena (pareizāk sakot, piesmēķētāja ligzda), un, ja ir arī cilvēks, kas smēķē, tad pati piesmēķētāja kaut kur ir jāizņem un kaut kur jānoliek, un, ja tiešām kaut kas jāpievieno lādētājam, tad cigarešu šķiltavas izmantošana paredzētajam mērķim ir vienkārši neiespējama, visu veidu tēju pieslēgšanu var atrisināt ar ligzdu, piemēram, cigarešu šķiltavu, bet tā ir
Nesen man radās ideja salikt automašīnas lādētāju, kura pamatā ir lēti ķīniešu barošanas bloki, kuru cena ir 5-10 USD. Elektronikas veikalos tagad var atrast vienības, kas paredzētas LED sloksņu barošanai. Tā kā šādas lentes tiek barotas ar 12 voltiem, tāpēc arī barošanas avota izejas spriegums ir 12 voltu robežās
Iepazīstinu ar vienkārša līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāja dizainu, kas ļaus uzlādēt mobilo telefonu, planšetdatoru vai jebkuru citu portatīvo ierīci no 12 voltu auto borta tīkla. Ķēdes sirds ir specializēta 34063api mikroshēma, kas īpaši izstrādāta šādiem mērķiem.
Pēc izstrādājumu lādētāja no elektroniskā transformatora uz manu e-pasta adresi tika nosūtītas daudzas vēstules ar lūgumu paskaidrot un pastāstīt, kā ieslēgt elektroniskā transformatora ķēdi, un, lai nerakstītu katram lietotājam atsevišķi, es nolēmu šo izdrukāt. rakstu, kur es runāšu par galvenajām sastāvdaļām, kuras būs jāmaina, lai palielinātu elektroniskā transformatora izejas jaudu.
Rakstā tiks pastāstīts, kā ar savām rokām izveidot mājās gatavotu shēmu, taču vienkāršākā ražošanas iespēja ir pārtaisīt datora barošanas avotu. Ja jums ir šāds bloks, tam būs diezgan viegli atrast pielietojumu. Lai darbinātu mātesplates, tiek izmantots 5, 3,3, 12 voltu spriegums. Kā jūs saprotat, jūs interesējošais spriegums ir 12 volti. Lādētājs ļaus uzlādēt akumulatorus, kuru jauda svārstās no 55 līdz 65 ampērstundām. Citiem vārdiem sakot, pietiek ar lielāko daļu automašīnu akumulatoru uzlādi.
Diagrammas vispārīgs skats
Lai veiktu izmaiņas, jums jāizmanto rakstā parādītā diagramma. izgatavots ar savām rokām no personālā datora barošanas bloka, ļauj kontrolēt uzlādes strāvu un spriegumu pie izejas. Ir jāpievērš uzmanība tam, ka ir aizsardzība pret īssavienojumu - 10 ampēru drošinātājs. Bet tas nav jāinstalē, jo lielākajai daļai personālo datoru barošanas bloku ir aizsardzība, kas izslēdz ierīci īssavienojuma gadījumā. Tāpēc akumulatoru lādētāju ķēdes no datora barošanas avotiem spēj pasargāt sevi no īssavienojumiem.
PSI kontrolieris (apzīmēts ar DA1), kā likums, tiek izmantots divu veidu barošanai - KA7500 vai TL494. Tagad nedaudz teorijas. Vai datora barošanas avots var pareizi uzlādēt akumulatoru? Atbilde ir jā, jo lielākajā daļā automašīnu svina akumulatoru jauda ir 55–65 ampērstundas. Un normālai uzlādei tai ir nepieciešama strāva, kas vienāda ar 10% no akumulatora jaudas - ne vairāk kā 6,5 ampēri. Ja barošanas avota jauda ir lielāka par 150 W, tad tā “+12 V” ķēde spēj piegādāt šādu strāvu.
Remodelēšanas sākotnējais posms
Lai atkārtotu vienkāršu mājās gatavotu akumulatora lādētāju, jums ir nedaudz jāuzlabo barošanas avots:
- Atbrīvojieties no visiem nevajadzīgajiem vadiem. Izmantojiet lodāmuru, lai tos noņemtu, lai netraucētu.
- Izmantojot rakstā sniegto diagrammu, atrodiet pastāvīgu rezistoru R1, kas ir jāatlodē, un tā vietā uzstādiet trimmeri ar pretestību 27 kOhm. Pēc tam šī rezistora augšējam kontaktam jāpieliek pastāvīgs spriegums “+12 V”. Bez tā ierīce nevarēs darboties.
- Mikroshēmas 16. kontaktdakša ir atvienota no mīnusa.
- Tālāk jums ir jāatvieno 15. un 14. kontakts.
Tas izrādās diezgan vienkāršs un mājās gatavots. Varat izmantot jebkuras shēmas, taču to ir vieglāk izgatavot no datora barošanas avota - tas ir vieglāks, ērtāk lietojams un lētāks. Salīdzinot ar transformatora ierīcēm, ierīču masa ievērojami atšķiras (tāpat kā izmēri).
Lādētāja regulēšana
Aizmugurējā siena tagad būs priekšējā, ieteicams to izgatavot no materiāla gabala (ideāls ir tekstolīts). Uz šīs sienas ir nepieciešams uzstādīt uzlādes strāvas regulatoru, kas norādīts diagrammā R10. Vislabāk ir izmantot pēc iespējas jaudīgāku strāvas sensora rezistoru - ņemiet divus ar jaudu 5 W un pretestību 0,2 omi. Bet tas viss ir atkarīgs no akumulatora lādētāja ķēdes izvēles. Dažiem dizainparaugiem nav nepieciešams izmantot lieljaudas rezistorus.
Savienojot tos paralēli, jauda tiek dubultota, un pretestība kļūst vienāda ar 0,1 omi. Uz priekšējās sienas ir arī indikatori - voltmetrs un ampērmetrs, kas ļauj uzraudzīt attiecīgos lādētāja parametrus. Lādētāja precīzai noregulēšanai tiek izmantots apgriešanas rezistors, ar kuru tiek piegādāts spriegums PHI kontrollera 1. kontaktam.
Ierīces prasības
Galīgā montāža
Daudzdzīslu plānie vadi ir jāpielodē pie 1., 14., 15. un 16. tapām. To izolācijai jābūt uzticamai, lai zem slodzes nenotiktu apkure, pretējā gadījumā paštaisītais automašīnas lādētājs neizdosies. Pēc montāžas jums jāiestata spriegums ar apgriešanas rezistoru līdz aptuveni 14 voltiem (+/-0,2 V). Šis ir spriegums, kas tiek uzskatīts par normālu akumulatoru uzlādēšanai. Turklāt šai vērtībai jābūt dīkstāves režīmā (bez pievienotas slodzes).
Uz vadiem, kas savienojas ar akumulatoru, ir jāinstalē divi aligatora skavas. Viens ir sarkans, otrs ir melns. Tos var iegādāties jebkurā datortehnikas vai auto detaļu veikalā. Tādā veidā jūs iegūstat vienkāršu paštaisītu automašīnas akumulatora lādētāju. Savienojuma shēmas: melns ir pievienots mīnusam, bet sarkans plusam. Uzlādes process ir pilnībā automātisks, nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās. Bet ir vērts apsvērt šī procesa galvenos posmus.
Akumulatora uzlādes process
Sākotnējā cikla laikā voltmetrs rādīs aptuveni 12,4–12,5 V spriegumu. Ja akumulatora jauda ir 55 Ah, regulators ir jāpagriež, līdz ampērmetrs parāda vērtību 5,5 ampēri. Tas nozīmē, ka uzlādes strāva ir 5,5 A. Uzlādējoties akumulatoram, strāva samazinās un spriegumam ir tendence uz maksimumu. Rezultātā pašās beigās strāva būs 0 un spriegums būs 14 V.
Neatkarīgi no ražošanā izmantoto ķēžu un lādētāju dizaina izvēles darbības princips lielā mērā ir līdzīgs. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, ierīce sāk kompensēt pašizlādes strāvu. Tāpēc jūs neriskējat ar akumulatora pārlādēšanu. Tāpēc lādētāju var savienot ar akumulatoru uz dienu, nedēļu vai pat mēnesi.
Ja jums nav mērinstrumentu, kurus jūs neiebilstu uzstādīt ierīcē, varat no tiem atteikties. Bet šim nolūkam ir jāizveido potenciometra skala - lai norādītu pozīciju lādēšanas strāvas vērtībām 5,5 A un 6,5 A. Protams, uzstādītais ampērmetrs ir daudz ērtāks - jūs varat vizuāli novērot akumulatora uzlādes process. Bet akumulatora lādētāju, kas izgatavots ar savām rokām, neizmantojot aprīkojumu, var viegli izmantot.
Katram autobraucējam agrāk vai vēlāk rodas problēmas ar akumulatoru. Arī es neizbēgu no šī likteņa. Pēc 10 minūšu neveiksmīgiem mēģinājumiem iedarbināt automašīnu, es nolēmu, ka man ir jāiegādājas vai jāizgatavo pašam savs lādētājs. Vakarā pēc garāžas apskatīšanas un tur piemērota transformatora atrašanas nolēmu uzlādēt pats.
Tur starp nevajadzīgajiem krāmiem atradu arī sprieguma stabilizatoru no veca televizora, kas, manuprāt, lieliski derētu kā korpuss.
Izpētījis plašos interneta plašumus un patiešām novērtējis savus spēkus, es, iespējams, izvēlējos vienkāršāko shēmu.
Pēc diagrammas izdrukāšanas devos pie kaimiņa, kuram interesē radioelektronika. 15 minūšu laikā viņš man savāca vajadzīgās detaļas, nogrieza folijas PCB gabalu un iedeva marķieri shēmu plates zīmēšanai. Pavadījis apmēram stundu, uzzīmēju pieņemamu tāfeli (korpusa izmēri pieļauj ietilpīgu uzstādīšanu). Es jums nestāstīšu, kā iegravēt dēli, par to ir daudz informācijas. Es aiznesu savu radījumu savam kaimiņam, un viņš man to iegravēja. Principā varētu nopirkt shēmas plati un uz tās visu darīt, bet kā saka dāvinātam zirgam...
Izurbis visus nepieciešamos caurumus un parādījis monitora ekrānā tranzistoru kontaktdakšas, es paņēmu lodāmuru un pēc apmēram stundas man bija gatavs dēlis.
Tirgū var nopirkt diodes tiltu, galvenais, lai tas būtu paredzēts vismaz 10 ampēru strāvai. Es atradu D 242 diodes, to raksturlielumi ir diezgan piemēroti, un es pielodēju diodes tiltu uz PCB gabala.
Tiristors jāuzstāda uz radiatora, jo darbības laikā tas ievērojami sakarst.
Atsevišķi man jāsaka par ampērmetru. Nācās pirkt veikalā, kur pārdevēja konsultante arī savāca šuntu. Es nolēmu nedaudz pārveidot ķēdi un pievienot slēdzi, lai varētu izmērīt akumulatora spriegumu. Arī šeit bija vajadzīgs šunts, bet, mērot spriegumu, to pieslēdz nevis paralēli, bet virknē. Aprēķinu formulu var atrast internetā, piebilstu, ka liela nozīme ir šunta rezistoru izkliedes jaudai. Pēc maniem aprēķiniem tam vajadzēja būt 2,25 vatiem, bet mans 4 vatu šunts uzkarst. Iemesls man nav zināms, man nav pietiekamas pieredzes šādos jautājumos, taču, nolēmis, ka man galvenokārt nepieciešami ampērmetra, nevis voltmetra rādījumi, es to izlēmu. Turklāt voltmetra režīmā šunts manāmi uzsildīja 30–40 sekunžu laikā. Tāpēc, savācis visu nepieciešamo un pārbaudījis visu uz ķebļa, es paņēmu ķermeni. Pēc stabilizatora pilnīgas izjaukšanas es izņēmu visu tā saturu.
Atzīmējot priekšējo sienu, es izurbu caurumus mainīgajam rezistoram un slēdzim, pēc tam ar maza diametra urbi pa apkārtmēru izurbu caurumus ampērmetram. Asas malas tika pabeigtas ar failu.
Nedaudz pārdomājis transformatora un radiatora atrašanās vietu ar tiristoru, es izvēlējos šo iespēju.
Nopirku vēl pāris krokodila klipus un viss ir gatavs uzlādēšanai. Šīs shēmas īpatnība ir tāda, ka tā darbojas tikai zem slodzes, tāpēc pēc ierīces salikšanas un ar voltmetru spailēm neatradusi spriegumu, nesteidzieties mani lamāt. Vienkārši piekariet pie spailēm vismaz automašīnas spuldzi, un jūs būsiet laimīgs.
Paņemiet transformatoru ar spriegumu uz sekundārā tinuma 20-24 volti. Zenera diode D 814. Visi pārējie elementi ir norādīti diagrammā.