Mõnikord on lihtsam osta kui seadet oma kätega nullist valmistada. Aga mitte alati. Mõelge näiteks 12-voldistele autolaadijatele. Ühest küljest teenindab see üsna kallist eset - autoakut, mis võib valesti kasutamisel üles öelda ja seda müra ja praksuva müraga. Kuid teisest küljest, vaadates odavate tööstuslike mäluseadmete skeemi, tekib küsimus, mille eest nad raha võtavad? See küsimus kehtib eriti Poola-Hiina 6-12 V laadija kohta, mille karbil pole muid tunnusmärke peale tagasihoidliku kirja Prostownik. Ma ei tea, mida see sõna tähendab, aga see kõlab lihtsalt :)

Laadija toodi remonti ja keegi ei teadnud, mis sellega juhtus. See lihtsalt seisis pikka aega garaažis ja lakkas töötamast. Viime läbi väliskontrolli.

Tõepoolest, korpusel on ainult kõige vajalikum - 1-amprine peakaitse ja 220 V juhe taga ning ees on 6-12 V lülitusnupp, 10-amprine kaitsme link ja 0-8 Dial ampermeeter Puuduvad isegi kaabli ühendusklemmid.

Me võtame korpuse lahti ja eemaldame katte. Sees - seesama püha lihtsus :)

Peale trafo ja dioodsilla ei täheldata ühtki. Vähemalt paigaldasid nad filtreerimiseks minimaalse elektrolüütkondensaatori ...

Millegipärast osutusid juhtmed dioodsillaga salli küljest lahti ühendatuks. Teise võimalusena võivad väljundjuhtmed olla lühises, dioodid on üle kuumenenud ja juhtmed on lahti joodetud.

Uppuva tundega kontrollisin trafo funktsionaalsust, sest see on iga laadija kõige väärtuslikum osa ja kui see ebaõnnestub, siis läheb sarnase ostmine väga kalliks. 20-voldised 5-10-amprised trafod maksavad vähemalt 10 dollarit.

Jumal tänatud, et esmane näitas takistust 22 oomi, mitte lõpmatust :) Nüüd dioodide kontrollimine - ka siin on kõik OK. Jääb vaid juhtmed jootma standardse laadimisalaldi ahela järgi.

Skeem töötas. Mõõtmised näitasid vahelduvpinget trafo väljundist - 13,8 V ja pärast alaldit - 13 V konstanti. Miks nii vähe? - küsite - sellest ei piisa auto aku laadimiseks. Kuna see on oma olemuselt pulseeriv ja voltmeeter näitab efektiivset keskmist väärtust.

Enamik tänapäeval toodetavaid akusid on hooldusvabad. See tähendab, et kui selline seade ebaõnnestub, asendatakse see lihtsalt sarnasega. Laetavad akud on aga üsna kallid, mistõttu püütakse nende kasutusiga maksimaalselt pikendada, kasutades aku laadimiseks spetsiaalseid seadmeid, mida nimetatakse alalditeks.

Aku laadimise alaldi muundab peamistest elektriliinidest tuleva vahelduvvoolu aku laadimiseks sobivaks alalisvooluks. Sellega aga seadme funktsioonid ei lõpe. Head alaldid võimaldavad desulfaati, see tähendab akuplaatide puhastamist pliisulfaadi kristallidest. Plaat moodustub isegi kasutamata patareides. Õige akuhooldus võib selle protsessi kiirust vähendada. Aku ebaõige kasutamine võib seda oluliselt kiirendada.

Sadestunud sete vähendab oluliselt elektrolüüdi ja metalli kontaktpinda, mis viib aku mahutavuse vähenemiseni. Tavalise akutöö korral on plaatidel olevatest pliikristallidest peaaegu võimatu vabaneda. Vaatleme näiteks tavalise autoaku kasutamist. Kui mootor töötab, toimib auto generaator jõuallikana. Kuid selle tekitatud pingest ei piisa desulfatsiooniks.

Kristallidest saate vabaneda ainult spetsiaalse elektrivoolu kõrgendatud pinge abil. Iga akutüübi jaoks on neil oma optimaalsed väärtused, mis võimaldavad teil saavutada parimaid tulemusi. Akude laadimiseks mõeldud alaldid on mõeldud selleks, et muuta võrgupinge optimaalseteks väärtusteks, aga ka vahelduvvool alalisvooluks.

Regulaarsel kasutamisel võivad aku laadimisalaldid märkimisväärselt pikendada aku kasutusiga. Samuti väärib märkimist, et alaldi poolt tekitatava voolu parameetrid on kvaliteetsed, mis mõjutab soodsalt ka aku kasutusiga.

Tänapäeval on turul üsna lai valik erinevaid alaldid akude laadimiseks. Siiski tuleb märkida, et enamik kogu pakutavast valikust on autode laadijad. Reeglina ei võimalda sellised seadmed kasutajal voolu või pinge väärtust iseseisvalt seadistada ja juhtida, mis kitsendab oluliselt nende rakendusala. Vaid vähesed ettevõtted toodavad alaldeid erisõidukite ja sõjavarustuse akude jaoks, veel vähem universaalseid seadmeid.

Ettevõte "4AKB-YUG" pakub oma klientidele tohutut valikut oma toodetud akude laadimiseks mõeldud alaldeid. Erinevalt teiste tootjate sarnastest seadmetest võimaldab meie VZA operaatoril iseseisvalt määrata vajaliku pinge väärtuse ja juhtida kogu laadimisprotsessi. Neid eristavad kvaliteetsed sisendparameetrid ja kõrge efektiivsus. Kasutamine rühmadesse kombineeritud impulssmuundurid võimaldab teil suurendada toote töökindlust ja pikendada selle kasutusiga: kui üks või mitu muundurit väljastavad, jääb seade tööle, väheneb ainult maksimaalne pinge, mida see on võimeline genereerima.

Alaldi (joonis 1) monteeritakse sillaahela abil, kasutades nelja D305 tüüpi dioodi D1 - D4. Laadimisvool on reguleeritud. kasutades võimsat transistori T1, mis on ühendatud vastavalt liittrioodahelale. Kui potentsiomeetrilt R1 trioodi alusele eemaldatud eelpinge muutub, muutub transistori kollektor-emitteri ahela takistus. Sel juhul saab laadimisvoolu varieerida vahemikus 25 mA kuni 6 A pingega alaldi väljundis 1,5 kuni 14 V.

Takisti R2 alaldi väljundis võimaldab seadistada alaldi väljundpinget, kui koormus on välja lülitatud. Trafo on kokku pandud südamikule, mille ristlõige on 6 cm kvd. Primaarmähis on mõeldud ühendamiseks võrguga pingega 127 V (kontaktid 1-2) või 220 V (1-3) ja sisaldab 350+325 pööret PEV 0,35 traati, sekundaarmähis - 45 pööret PEV 1,5 juhe. Transistor T1 paigaldatakse metallradiaatorile, radiaatori pindala peab olema vähemalt 350 cm2. Pind võetakse arvesse plaadi mõlemal küljel paksusega vähemalt 3 mm.

B. VASILIEV

Joonisel fig. 2 erineb eelmisest selle poolest, et maksimaalse voolu suurendamiseks 10 o-ni on paralleelselt ühendatud transistorid T1 ja T2. Transistoride aluste eelpinge, mille muutmisega reguleeritakse laadimisvoolu, eemaldatakse alaldist, mis tehakse dioodidel D5 - D6. 6-voldiste akude laadimisel on lüliti asendis 1, 12-voldised akud - asendis 2.

Joonis 2

Trafo mähised sisaldavad järgmist pöörete arvu: la - 328 pööret PEV 0,85; 1b - 233 pööret PEV 0,63; II - 41+41 pööret PEV 1.87; III - 7+7 pööret PEV 0,63. Tuum - УШ35Х 55.

A. VARDAŠKIN

(Raadio 7 1966)

Radioelementide loetelu

Väga sageli on probleeme autoaku laadimisega ja laadijat pole käepärast, mida sel juhul teha. Täna otsustasin avaldada selle artikli, kus kavatsen selgitada kõiki teadaolevaid autoaku laadimise meetodeid, see on tõesti huvitav. Mine!

ESIMENE MEETOD – LAMP JA DIOOD

Foto 13 See on üks lihtsamaid laadimisviise, kuna "laadija" koosneb teoreetiliselt kahest komponendist - tavalisest hõõglambist ja alaldi dioodist. Selle laadimise peamiseks miinuseks on see, et diood katkestab ainult alumise poolperioodi, mistõttu ei ole meil seadme väljundis täiesti konstantset voolu, vaid selle vooluga saab laadida autoakut!

Pirn on kõige tavalisem, võib võtta 40/60/100 vatise lambi, mida võimsam lamp, seda suurem väljundvool, teoreetiliselt on lamp siin ainult voolu kustutamiseks.

Diood, nagu ma juba ütlesin, peab vahelduvpinge alaldamiseks olema võimas ja see peab olema konstrueeritud vähemalt 400-voldise pöördpinge jaoks! Dioodi vool peab olema üle 10A! See on kohustuslik tingimus, soovitan tungivalt paigaldada dioodi jahutusradiaatorile, võib-olla peate seda täiendavalt jahutama.

Ja joonisel on ühe dioodiga võimalus, kuigi sel juhul on vool 2 korda väiksem, seetõttu pikeneb laadimisaeg (150-vatise pirniga piisab tühja aku laadimisest 5-10 tundi auto käivitamiseks ka külma ilmaga)

Laadimisvoolu suurendamiseks võite hõõglambi asendada teise võimsama koormusega - küttekeha, boiler jne.

MEETOD KAKS – KATEL

See meetod töötab samal põhimõttel nagu esimene, välja arvatud see, et selle laadija väljund on täiesti konstantne.

Peamiseks koormuseks on boiler, selle saab asendada lambiga, nagu esimeses variandis.

Võite võtta valmis dioodsilla, mida võib leida arvuti toiteallikatest. KOHUSTUSLIK on kasutada dioodsilda, mille pöördpinge on vähemalt 400 V ja mille vool on VÄHEMALT 5 amprit, paigaldage valmis sild jahutusradiaatorile, kuna see kuumeneb üsna tugevalt üle.

Silla saab kokku panna ka 4 võimsast alaldi dioodist ning dioodide pinge ja vool peaksid olema samad, mis silla kasutamisel. Üldiselt proovige kasutada võimsat alaldit, nii võimas lisavõimsus ei tee kunagi haiget.

ÄRGE KASUTAGE võimsaid SCHOTTTKY dioodide komplekte arvuti toiteallikatest, need on väga võimsad, kuid nende dioodide pöördpinge on umbes 50-60 volti, nii et need põlevad läbi.

KOLMAS MEETOD – KONDENSAER

See meetod meeldib mulle kõige rohkem jahutuskondensaatori kasutamine muudab laadimisprotsessi ohutumaks ja laadimisvool määratakse kondensaatori mahtuvuse järgi. Laadimisvoolu saab hõlpsasti määrata valemiga

I = 2 * pi * f * C * U,

kus U on võrgu pinge (volti), C on summutuskondensaatori mahtuvus (uF), f on vahelduvvoolu sagedus (Hz)

Autoaku laadimiseks peab olema üsna suur vool (näiteks kümnendik aku mahutavusest - 60 A aku puhul peaks laadimisvool olema 6A), kuid sellise voolu saamiseks vajame tervet akut kondensaatoritest, seega piirdume vooluga 1,3-1, 4A, selleks peaks kondensaatori mahtuvus olema umbes 20 μF.
Vaja on kilekondensaatorit, mille minimaalne tööpinge on vähemalt 250 volti, kodumaised MBGO tüüpi kondensaatorid on suurepärane võimalus.

DIY 12V akulaadija

Selle laadija tegin autoakude laadimiseks, väljundpinge on 14,5 volti, maksimaalne laadimisvool 6 A. Aga sellega saab laadida ka teisi akusid, näiteks liitiumioonakusid, kuna väljundpinget ja väljundvoolu saab reguleerida piires lai valik. Laadija põhikomponendid osteti AliExpressi veebisaidilt.

Need on komponendid:

Tihti peavad autoomanikud tegelema nähtusega, et aku tühjenemise tõttu ei saa mootorit käivitada. Probleemi lahendamiseks peate kasutama akulaadijat, mis maksab palju raha. Et mitte kulutada raha autoaku uue laadija ostmisele, saate selle ise valmistada. Oluline on ainult vajalike omadustega trafo leidmine. Omatehtud seadme valmistamiseks ei pea te olema elektrik ja kogu protsess ei kesta rohkem kui paar tundi.

Aku töötamise omadused

Mitte kõik autojuhid ei tea, et autodes kasutatakse pliiakusid. Sellised akud eristuvad nende vastupidavuse poolest, seega võivad need kesta kuni 5 aastat.

Pliiakude laadimiseks kasutatakse voolu, mis võrdub 10% aku kogumahust. See tähendab, et 55 A/h võimsusega aku laadimiseks on vaja 5,5 A laadimisvoolu. Väga suure voolu korral võib see viia elektrolüüdi keemiseni, mis omakorda põhjustab seadmete kasutusea vähenemine. Väike laadimisvool ei pikenda aku eluiga, kuid see ei avalda negatiivset mõju seadme terviklikkusele.

See on huvitav! Kui voolutugevus on 25 A, laaditakse aku kiiresti, nii et 5-10 minuti jooksul pärast selle võimsusega laadija ühendamist saate mootori käivitada. Nii suurt voolu toodavad kaasaegsed inverterlaadijad, kuid see mõjutab negatiivselt aku tööiga.

Aku laadimisel voolab laadimisvool tagasi töötavasse. Ühe purgi pinge ei tohiks olla kõrgem kui 2,7 V. 12 V akul on 6 purki, mis ei ole omavahel ühendatud. Sõltuvalt aku pingest erineb elementide arv, samuti iga elemendi jaoks vajalik pinge. Kui pinge on kõrgem, põhjustab see elektrolüüdi ja plaatide lagunemise protsessi, mis aitab kaasa aku rikkele. Elektrolüüdi keemise vältimiseks on pinge piiratud 0,1 V-ga.

Aku loetakse tühjaks, kui voltmeetri või multimeetri ühendamisel näitavad seadmed pinget 11,9-12,1 V. Selline aku tuleks kohe uuesti laadida. Laetud aku klemmides on pinge 12,5–12,7 V.

Näide pingest laetud aku klemmidel

Laadimisprotsess on kasutatud võimsuse taastamine. Akusid saab laadida kahel viisil:

1. D.C. Sel juhul reguleeritakse laadimisvoolu, mille väärtus on 10% seadme võimsusest. Laadimisaeg on 10 tundi. Laadimispinge varieerub kogu laadimisaja jooksul vahemikus 13,8 V kuni 12,8 V. Selle meetodi puuduseks on see, et laadimisprotsessi on vaja kontrollida ja laadija õigeaegselt välja lülitada, enne kui elektrolüüt keeb. See meetod on akude suhtes õrn ja sellel on neutraalne mõju nende kasutuseale. Selle meetodi rakendamiseks kasutatakse trafolaadijaid.
2. Pidev surve. Sel juhul antakse aku klemmidele pinge 14,4 V ja vool muutub automaatselt kõrgematelt väärtustelt madalamaks. Veelgi enam, see voolu muutus sõltub sellisest parameetrist nagu aeg. Mida kauem akut laetakse, seda väiksemaks muutub vool. Akut ei saa laadida, kui te ei unusta seadet välja lülitada ja jätta mitmeks päevaks seisma. Selle meetodi eeliseks on see, et 5-7 tunni pärast laetakse aku 90-95%. Aku võib ka järelevalveta jätta, mistõttu on see meetod populaarne. Kuid vähesed autoomanikud teavad, et see laadimisviis on "hädaabi". Selle kasutamisel väheneb oluliselt aku kasutusiga. Lisaks, mida sagedamini laadite sel viisil, seda kiiremini seade tühjeneb.

Nüüd saab isegi kogenematu juht aru, et kui aku laadimisega pole vaja kiirustada, on parem eelistada esimest võimalust (voolu osas). Kiirendatud laengu taastamisega lüheneb seadme kasutusiga, mistõttu on suur tõenäosus, et lähiajal tuleb uus aku osta. Eelneva põhjal kaalub materjal laadijate valmistamise võimalusi voolu ja pinge osas. Tootmiseks võite kasutada mis tahes saadaolevaid seadmeid, mida arutame hiljem.

Aku laadimise nõuded

Enne omatehtud akulaadija valmistamise protseduuri läbiviimist peate pöörama tähelepanu järgmistele nõuetele:

1. Tagab stabiilse pinge 14,4 V.
2. Seadme autonoomia. See tähendab, et omatehtud seade ei tohiks vajada järelevalvet, kuna akut laetakse sageli öösel.
3. Tagada, et laadija lülitub välja, kui laadimisvool või -pinge suureneb.
4. Vastupidise polaarsuse kaitse. Kui seade on akuga valesti ühendatud, tuleb kaitse aktiveerida. Rakendamiseks on vooluringis kaasas kaitse.

Polaarsuse muutmine on ohtlik protsess, mille tagajärjel võib aku plahvatada või keema minna. Kui aku on heas seisukorras ja ainult veidi tühjenenud, siis laadija valesti ühendamisel tõuseb laadimisvool üle nimivoolu. Kui aku tühjeneb, täheldatakse polaarsuse pööramisel pinge tõusu seatud väärtusest kõrgemale ja selle tulemusena elektrolüüt keeb.

Omatehtud akulaadijate valikud

Enne akulaadija väljatöötamise alustamist on oluline mõista, et selline seade on omatehtud ja võib aku tööiga negatiivselt mõjutada. Kuid mõnikord on sellised seadmed lihtsalt vajalikud, kuna need võivad tehases valmistatud seadmete ostmisel raha oluliselt säästa. Vaatame, millest saab ise akulaadijaid valmistada ja kuidas seda teha.

Laadimine lambipirnist ja pooljuhtdioodist

See laadimisviis on asjakohane olukordades, kus peate kodus tühja akuga auto käivitama. Selleks vajate seadme kokkupanemiseks vajalikke komponente ja 220 V vahelduvpingeallikat (pistikupesa). Autoaku omatehtud laadija vooluahel sisaldab järgmisi elemente:

1. Hõõglamp. Tavaline lambipirn, mida rahvasuus nimetatakse ka "Iljitši lambiks". Lambi võimsus mõjutab aku laadimiskiirust, nii et mida kõrgem on see indikaator, seda kiiremini saate mootori käivitada. Parim variant on lamp võimsusega 100-150 W.
2. Pooljuhtdiood. Elektrooniline element, mille põhieesmärk on juhtida voolu ainult ühes suunas. Selle elemendi vajadus laadimiskonstruktsioonis on vahelduvpinge teisendamine alalispingeks. Lisaks on sellistel eesmärkidel vaja võimsat dioodi, mis talub suurt koormust. Võite kasutada dioodi, nii kodumaist kui ka imporditud. Selleks, et sellist dioodi mitte osta, võib seda leida vanadest vastuvõtjatest või toiteallikatest.
3. Pistik pistikupessa ühendamiseks.
4. Klemmidega juhtmed (krokodillid) akuga ühendamiseks.

See on tähtis! Enne sellise vooluringi kokkupanemist peate mõistma, et alati on oht elule, seega peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik.

Laadija ühendusskeem lambipirnist ja dioodist akule

Pistik tuleb pistikupessa ühendada alles pärast seda, kui kogu vooluring on kokku pandud ja kontaktid on isoleeritud. Vältimaks lühisvoolu tekkimist, on vooluringis kaasas 10 A kaitselüliti Ahela kokkupanemisel on oluline arvestada polaarsusega. Lambipirn ja pooljuhtdiood peavad olema ühendatud aku positiivse klemmi ahelaga. 100 W lambipirni kasutamisel voolab akusse laadimisvool 0,17 A. 2 A aku laadimiseks peate seda laadima 10 tundi. Mida suurem on hõõglambi võimsus, seda suurem on laadimisvool.

Täiesti tühja akut pole sellise seadmega mõtet laadida, kuid tehaselaadija puudumisel on selle laadimine täiesti võimalik.

Akulaadija alaldist

See valik kuulub ka kõige lihtsamate omatehtud laadijate kategooriasse. Sellise laadija alus sisaldab kahte põhielementi - pingemuundurit ja alaldit. Seadet järgmistel viisidel laadivad alaldid on kolme tüüpi:

• D.C;
• vahelduvvoolu;
• asümmeetriline vool.

Esimese valiku alaldid laadivad akut eranditult alalisvooluga, mis on puhastatud vahelduvpinge pulsatsioonist. Vahelduvvoolu alaldid rakendavad aku klemmidele pulseerivat vahelduvpinget. Asümmeetrilised alaldid on positiivse komponendiga ja peamiste disainielementidena kasutatakse poollaine alaldeid. Sellel vooluahelal on paremad tulemused võrreldes alalis- ja vahelduvvoolu alalditega. Selle disainist arutatakse edasi.

Kvaliteetse akulaadimisseadme kokkupanemiseks läheb vaja alaldit ja vooluvõimendit. Alaldi koosneb järgmistest elementidest:

• kaitsme;
• võimas diood;
• Zeneri diood 1N754A või D814A;
• lüliti;
• muutuv takisti.

Asümmeetrilise alaldi elektriahel

Ahela kokkupanemiseks peate kasutama kaitsmeid, mille nimivool on maksimaalselt 1 A. Trafo saab võtta vanast telerist, mille võimsus ei tohiks ületada 150 W ja väljundpinge peaks olema 21 V. Takistina peate võtma MLT-brändi 2 võimsa elemendi. Alaldi diood peab olema konstrueeritud vähemalt 5 A voolu jaoks, seega on parim valik mudelid nagu D305 või D243. Võimendi põhineb kahel KT825 ja 818 seeria transistoril põhineval regulaatoril. Paigaldamise ajal paigaldatakse transistorid jahutuse parandamiseks radiaatoritele.

Sellise vooluahela kokkupanek toimub hingedega meetodil, see tähendab, et kõik elemendid asuvad vanal plaadil, mis on rööbastest puhastatud ja ühendatud üksteisega juhtmete abil. Selle eeliseks on võimalus reguleerida väljundvoolu aku laadimiseks. Diagrammi puuduseks on vajadus leida vajalikud elemendid ja neid õigesti paigutada.

Ülaltoodud diagrammi lihtsaim analoog on lihtsustatud versioon, mis on näidatud alloleval fotol.

Trafoga alaldi lihtsustatud ahel

Tehakse ettepanek kasutada trafo ja alaldi abil lihtsustatud vooluringi. Lisaks läheb vaja 12 V ja 40 W (auto) lambipirni. Skeemi kokkupanek pole keeruline isegi algajale, kuid oluline on pöörata tähelepanu sellele, et alaldi diood ja lambipirn peavad asuma ahelas, mis toidetakse aku miinusklemmile. Selle skeemi puuduseks on see, et see tekitab pulseerivat voolu. Pulsatsioonide tasandamiseks ja tugevate löökide vähendamiseks on soovitatav kasutada allpool esitatud skeemi.

Dioodsilla ja silumiskondensaatoriga vooluahel vähendab pulsatsiooni ja väljavoolu

Laadija arvuti toiteallikast: samm-sammult juhised

Viimasel ajal on populaarseks muutunud auto laadimisvõimalus, mille saate ise teha arvuti toiteallika abil.

Esialgu vajate töötavat toiteallikat. Sellisteks eesmärkideks sobib isegi 200 W võimsusega seade. See toodab 12 V pinget. Aku laadimisest ei piisa, seetõttu on oluline tõsta see väärtus 14,4 V-ni. Samm-sammulised juhised arvuti toiteallikast aku laadija valmistamiseks on järgmised. järgmine:

1. Algselt joodetakse kõik üleliigsed juhtmed, mis toiteallikast välja tulevad. Peate jätma ainult rohelise traadi. Selle ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kust tulevad mustad juhtmed. See manipuleerimine toimub nii, et kui seade on võrku ühendatud, käivitub seade kohe.

   

   Rohelise juhtme ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kus mustad juhtmed asusid

2. Aku klemmidega ühendatavad juhtmed peavad olema joodetud toiteallika miinus- ja plussväljundkontaktidega. Pluss on joodetud kollaste juhtmete väljumispunkti, miinus aga mustade juhtmete väljumispunkti.
3. Järgmises etapis on vaja rekonstrueerida impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) töörežiim. Selle eest vastutab mikrokontroller TL494 või TA7500. Rekonstrueerimiseks vajate mikrokontrolleri alumist vasakut jalga. Selleni jõudmiseks peate tahvli ümber pöörama.

   

   PWM-i töörežiimi eest vastutab mikrokontroller TL494

4. Mikrokontrolleri alumisse tihvti on ühendatud kolm takistit. Oleme huvitatud takistist, mis on ühendatud 12 V ploki väljundiga. See on alloleval fotol punktiga tähistatud. See element tuleks lahti joota ja seejärel mõõta takistuse väärtust.

   

   Lilla punktiga tähistatud takisti tuleb lahti joota

5. Takisti takistus on umbes 40 kOhm. See tuleb asendada erineva takistuse väärtusega takistiga. Nõutava takistuse väärtuse selgitamiseks peate esmalt jootma regulaatori (muutuv takisti) kaugtakisti kontaktidele.

   

   Eemaldatud takisti asemel on joodetud regulaator

6. Nüüd peaksite seadme ühendama võrku, olles eelnevalt ühendanud multimeetri väljundklemmidega. Väljundpinget muudetakse regulaatori abil. Peate saama pinge väärtuseks 14,4 V.

   

   Väljundpinget reguleeritakse muutuva takistiga

7. Niipea kui pinge väärtus on saavutatud, tuleb muutuv takisti lahti joota ja seejärel mõõta saadud takistust. Ülalkirjeldatud näite puhul on selle väärtus 120,8 kOhm.

   

   Saadud takistus peaks olema 120,8 kOhm

8. Saadud takistuse väärtuse põhjal peaksite valima sarnase takisti ja seejärel jootma selle vana asemel. Kui te ei leia selle takistuse väärtusega takistit, saate selle valida kahe elemendi hulgast.

   

   Takistite jadajootmine liidab nende takistuse

9. Pärast seda kontrollitakse seadme funktsionaalsust. Soovi korral saate toiteallikale paigaldada voltmeetri (või ampermeetri), mis võimaldab teil jälgida pinget ja laadimisvoolu.

Laadija üldvaade arvuti toiteallikast

See on huvitav! Kokkupandud laadijal on kaitsefunktsioon lühisevoolu ja ka ülekoormuse eest, kuid see ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, nii et peaksite jootma sobivat värvi (punane ja must) väljundjuhtmed, et neid mitte segada. üles.

Laadija ühendamisel aku klemmidega antakse umbes 5-6 A vool, mis on optimaalne väärtus seadmete puhul, mille võimsus on 55-60 A/h. Allolevas videos on näha, kuidas teha pinge- ja vooluregulaatoritega arvuti toiteallikast aku laadijat.

Millised muud laadimisvõimalused on akude jaoks?

Vaatleme veel mõnda võimalust sõltumatute akulaadijate jaoks.

Sülearvuti laadija kasutamine aku jaoks

Üks lihtsamaid ja kiiremaid viise tühja aku taaselustamiseks. Sülearvutist laadimise abil aku taaselustamise skeemi rakendamiseks vajate:

1. Laadija igale sülearvutile. Laadija parameetrid on 19 V ja vool umbes 5 A.
2. Halogeenlamp võimsusega 90 W.
3. Juhtmete ühendamine klambritega.

Liigume edasi skeemi rakendamise juurde. Lambipirni kasutatakse voolu piiramiseks optimaalse väärtuseni. Lambipirni asemel võite kasutada takistit.

Sülearvuti laadijat saab kasutada ka autoaku taaselustamiseks.

Sellise skeemi kokkupanek pole keeruline. Kui te ei kavatse sülearvuti laadijat sihtotstarbeliselt kasutada, võite pistiku ära lõigata ja seejärel ühendada klambrid juhtmetega. Esiteks kasutage polaarsuse määramiseks multimeetrit. Lambipirn on ühendatud vooluringiga, mis läheb aku positiivsele klemmile. Aku negatiivne klemm ühendatakse otse. Alles pärast seadme ühendamist akuga saab toiteallikale pinge anda.

DIY laadija mikrolaineahjust või sarnastest seadmetest

Mikrolaineahju sees asuva trafoploki abil saate aku jaoks laadija valmistada.

Allpool on toodud samm-sammult juhised omatehtud laadija valmistamiseks mikrolaineahjust trafoplokist.

Trafoploki, dioodsilla ja kondensaatori ühendusskeem autoakuga

Seadet saab kokku panna mis tahes alusele. On oluline, et kõik konstruktsioonielemendid oleksid usaldusväärselt kaitstud. Vajadusel saab vooluringi täiendada lülitiga, samuti voltmeetriga.

Trafota laadija

Kui trafo otsimine on viinud ummikusse, saate kasutada lihtsaimat vooluringi ilma astmeliste seadmeteta. Allpool on diagramm, mis võimaldab teil rakendada aku laadijat ilma pingetrafosid kasutamata.

Laadija elektriahel ilma pingetrafot kasutamata

Trafode rolli täidavad kondensaatorid, mis on ette nähtud 250 V pingele. Ahel peaks sisaldama vähemalt 4 kondensaatorit, asetades need paralleelselt. Kondensaatoritega on paralleelselt ühendatud takisti ja LED. Takisti ülesanne on summutada pärast seadme võrgust lahtiühendamist jääkpinget.

Ahel sisaldab ka dioodsilda, mis on loodud töötama kuni 6A vooluga. Sild sisaldub vooluringis pärast kondensaatoreid ja selle klemmidega ühendatakse aku laadimiseks minevad juhtmed.

Kuidas laadida akut omatehtud seadmest

Eraldi peaksite mõistma küsimust, kuidas omatehtud laadijaga akut õigesti laadida. Selleks on soovitatav järgida järgmisi soovitusi:

1. Säilitage polaarsus. Parem on omatehtud seadme polaarsust veel kord multimeetriga kontrollida, mitte küünarnukkide hammustada, sest aku rikke põhjuseks oli viga juhtmetes.
2. Ärge testige akut kontakte lühistades. See meetod ainult "tapab" seadme ja ei taasta seda, nagu on märgitud paljudes allikates.
3. Seade tuleks ühendada 220 V võrku alles pärast väljundklemmide ühendamist akuga. Seade lülitatakse välja samamoodi.
4. Ohutusmeetmete järgimine, kuna tööd ei tehta mitte ainult elektri, vaid ka akuhappega.
5. Aku laadimisprotsessi tuleb jälgida. Väikseimgi rike võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.

Ülaltoodud soovituste põhjal tuleks järeldada, et omatehtud seadmed, kuigi vastuvõetavad, ei suuda siiski tehase seadmeid asendada. Laadija ise valmistamine ei ole ohutu, eriti kui te pole kindel, et saate seda õigesti teha. Materjalis on toodud lihtsaimad skeemid autoakude laadijate rakendamiseks, mis on majapidamises alati kasulikud.