Laadija treeningseadme ühendusskeem ae 22. Auto aku laadija skeem. Ülepingekaitse vooluringi testimine

Tavalistes töötingimustes on sõiduki elektrisüsteem isemajandav. Jutt käib energiavarustusest - generaatori, pingeregulaatori ja aku kombinatsioon töötab sünkroonselt ja tagab katkematu toite kõikidele süsteemidele.

See on teoorias. Praktikas teevad autoomanikud selles harmoonilises süsteemis muudatusi. Või keeldub seade töötamast vastavalt kehtestatud parameetritele.

Näiteks:

Aku kasutamine, mille kasutusiga on lõppenud. Aku ei pea laetust
Ebaregulaarsed reisid. Auto pikaajaline seisakuaeg (eriti talveunerežiimi ajal) viib aku isetühjenemiseni
Autot kasutatakse lühikesteks sõitudeks, sagedase seiskamise ja mootori käivitamisega. Akul pole lihtsalt aega laadida
Lisaseadmete ühendamine suurendab aku koormust. See põhjustab sageli suurenenud isetühjenemisvoolu, kui mootor on välja lülitatud
Äärmiselt madal temperatuur kiirendab isetühjenemist
Vigane kütusesüsteem suurendab koormust: auto ei käivitu kohe, peate starterit pikka aega keerama
Vigane generaator või pingeregulaator takistab aku korralikku laadimist. See probleem hõlmab kulunud toitejuhtmeid ja halba kontakti laadimisahelas.
Ja lõpuks unustasite autos esituled, tuled või muusika välja lülitada. Aku täielikuks tühjendamiseks üleöö garaažis piisab mõnikord ukse lõdvalt sulgemisest. Sisevalgustus kulutab üsna palju energiat.

Üks järgmistest põhjustest põhjustab ebameeldiva olukorra: peate sõitma, kuid aku ei suuda starterit väntada. Probleemi lahendab väline laadimine: see tähendab laadija.

Vahekaart sisaldab nelja tõestatud ja usaldusväärset autolaadimisahelat lihtsast kuni kõige keerukamani. Valige ükskõik milline ja see töötab.

Lihtne 12V laadimisahel.

Reguleeritava laadimisvooluga laadija.

Reguleerimine vahemikus 0 kuni 10A toimub SCR-i avanemisviivituse muutmisega.

Pärast laadimist ise väljalülituva akulaadija vooluringi skeem.

Akude laadimiseks võimsusega 45 amprit.

Nutika laadija skeem, mis hoiatab vale ühenduse eest.

Seda on täiesti lihtne oma kätega kokku panna. Katkematu toiteallikast valmistatud laadija näide.

Sõiduki pardavõrk saab toite akust kuni elektrijaama käivitumiseni. Kuid see ise ei tooda elektrienergiat. Aku on lihtsalt anum elektri jaoks, mis sinna salvestatakse ja vajadusel tarbijatele antakse. Pärast seda kulutatud energia taastub generaatori töö tõttu, mis seda toodab.

Kuid isegi aku pidev laadimine generaatorist ei suuda kulutatud energiat täielikult taastada. See nõuab perioodilist laadimist välisest allikast, mitte generaatorist.

Laadija disain ja tööpõhimõte

Tootmiseks kasutatakse laadijaid. Need seadmed töötavad 220 V võrgust. Tegelikult on laadija tavaline elektrienergia muundur.

See võtab 220 V võrgu vahelduvvoolu, alandab selle ja muundab alalisvooluks pingega kuni 14 V, st pingeni, mida aku ise toodab.

Tänapäeval toodetakse suurel hulgal igasuguseid laadijaid – algelistest ja lihtsatest kuni suure hulga erinevate lisafunktsioonidega seadmeteni.

Müüakse ka laadijaid, millega saab lisaks võimalikule autole paigaldatud aku laadimisele ka elektrijaama käima panna. Selliseid seadmeid nimetatakse laadimis- ja käivitusseadmeteks.

Samuti on olemas autonoomsed laadimis- ja käivitusseadmed, millega saab laadida akut või käivitada mootor ilma seadet ennast 220 V võrku ühendamata. Sellise seadme sees on lisaks elektrienergiat muundavatele seadmetele ka üks, mis selliseid teeb a seade autonoomne, kuigi seadme aku on ka Pärast iga elektri väljalaskmist on vaja laadimist.

Video: kuidas teha lihtsat laadijat

Mis puutub tavalistesse laadijatesse, siis lihtsaim neist koosneb vaid mõnest elemendist. Sellise seadme põhielement on astmeline trafo. See alandab pinge 220 V pealt 13,8 V peale, mis on aku laadimiseks kõige optimaalsem. Trafo aga ainult alandab pinget, kuid selle muutmist vahelduvvoolult alalisvooluks teostab seadme teine element - dioodsild, mis alaldab voolu ja jagab selle positiivseteks ja negatiivseteks poolusteks.

Dioodsilla taga on tavaliselt vooluringis kaasas ampermeeter, mis näitab voolutugevust. Lihtsaim seade kasutab ampermeetrit. Kallimatel seadmetel võib see olla digitaalne, lisaks ampermeetrile, sisseehitatud ka voltmeeter. Mõnel laadijal on näiteks pinge valimise võimalus, nad saavad laadida nii 12-voldised kui ka 6-voldised akud.

Dioodisillast väljuvad “positiivsete” ja “negatiivsete” klemmidega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.

Kõik see on suletud korpusesse, millest tuleb võrguga ühendamiseks mõeldud pistikuga juhe ja klemmidega juhtmed. Kogu vooluringi kaitsmiseks võimalike kahjustuste eest on selles kaasas kaitse.

Üldiselt on see lihtsa laadija kogu ahel. Aku laadimine on suhteliselt lihtne. Seadme klemmid on ühendatud tühjenenud akuga, kuid oluline on mitte poolused segi ajada. Seejärel ühendatakse seade võrku.

Laadimise alguses annab seade pinget vooluga 6-8 amprit, kuid laadimise edenedes vool väheneb. Kõik see kuvatakse ampermeetril. Kui aku on täielikult laetud, langeb ampermeetri nõel nulli. See on kogu aku laadimise protsess.

Laadijaahela lihtsus võimaldab seda ise valmistada.

Oma autolaadija valmistamine

Vaatame nüüd lihtsamaid laadijaid, mida saate ise valmistada. Esimene on seade, mis on kontseptsioonilt väga sarnane kirjeldatud seadmega.

Diagramm näitab:
S1 - toitelüliti (lüliti);
FU1 - 1A kaitse;
T1 - trafo TN44;
D1-D4 - dioodid D242;
C1 - kondensaator 4000 uF, 25 V;
A - 10A ampermeeter.

Nii et omatehtud laadija valmistamiseks vajate astmelist trafot TS-180-2. Selliseid trafosid kasutati vanades lamptelerites. Selle eripäraks on kahe primaar- ja sekundaarmähise olemasolu. Pealegi on igal sekundaarväljundmähisel 6,4 V ja 4,7 A. Seega, et saavutada aku laadimiseks vajalik 12,8 V, milleks see trafo on võimeline, tuleb need mähised järjestikku ühendada. Selleks kasutatakse lühikest traati, mille ristlõige on vähemalt 2,5 mm. ruut Jumper ühendab mitte ainult sekundaarmähiseid, vaid ka primaarmähiseid.

Video: Lihtsaim akulaadija

Järgmisena vajate dioodsilda. Selle loomiseks võetakse 4 dioodi, mis on ette nähtud vooluks vähemalt 10 A. Need dioodid saab kinnitada tekstoliitplaadile ja seejärel õigesti ühendada. Väljunddioodidega on ühendatud juhtmed, mille seade ühendab akuga. Siinkohal võib seadme kokkupaneku lugeda lõpetatuks.

Nüüd laadimisprotsessi õigsusest. Seadme akuga ühendamisel ärge pöörake polaarsust, vastasel juhul võite kahjustada nii akut kui ka seadet.

Akuga ühendamisel peab seade olema täielikult pingevaba. Saate selle sisse lülitada alles pärast akuga ühendamist. Samuti tuleks see pärast võrgust lahtiühendamist akust lahti ühendada.

Tugevalt tühjenenud akut ei saa seadmega ühendada ilma pinget ja voolu vähendavate vahenditeta, vastasel juhul annab seade akule suure voolu, mis võib akut kahjustada. Tavaline 12-voldine lamp, mis on ühendatud aku ees olevate väljundklemmidega, võib toimida redutseerijana. Lamp süttib seadme töötamise ajal, neelates sellega osaliselt pinget ja voolu. Aja jooksul, pärast aku osalist laadimist, saab lambi vooluringist eemaldada.

Laadimisel peate perioodiliselt kontrollima aku laetuse olekut, mille jaoks saate kasutada multimeetrit, voltmeetrit või laadimispistikut.

Täielikult laetud aku peaks selle pinge kontrollimisel näitama vähemalt 12,8 V, kui väärtus on madalam, on selle indikaatori soovitud tasemele viimiseks vaja täiendavat laadimist.

Video: DIY auto akulaadija

Kuna sellel vooluringil pole kaitsekorpust, ei tohiks te seadet töötamise ajal järelevalveta jätta.

Ja isegi kui see seade ei paku optimaalset 13,8 V väljundit, on see aku laadimiseks üsna sobiv, kuigi pärast umbes kaheaastast aku kasutamist peate seda siiski laadima tehaseseadmega, mis tagab kõik optimaalsed parameetrid. aku laadimiseks.

Trafota laadija

Huvitav disain on omatehtud seadme vooluahel, millel pole trafot. Selle rolli selles seadmes mängib kondensaatorite komplekt, mis on ette nähtud pingele 250 V. Selliseid kondensaatoreid peab olema vähemalt 4 Kondensaatorid ise on ühendatud paralleelselt.

Paralleelselt kondensaatorite komplektiga on ühendatud takisti, mis on ette nähtud jääkpinge summutamiseks pärast seadme võrgust lahtiühendamist.

Järgmiseks on teil vaja dioodsilda, mis töötab vähemalt 6 A lubatud vooluga. See ühendatakse ahelaga pärast kondensaatorite komplekti. Ja siis ühendatakse sellega juhtmed, mis ühendavad seadme akuga.

Oleme korduvalt rääkinud igasugustest autoakude laadijatest impulsipõhiselt ja tänane päev pole erand. Ja kaalume SMPS-i konstruktsiooni, mille väljundvõimsus võib olla 350–600 vatti, kuid see pole piir, kuna võimsust saab soovi korral suurendada 1300–1500 vatti, seega sellisel võimsusel. baasil on võimalik ehitada käivituslaadija, sest 12-14 V pingel suudab 1500 vatine seade võtta kuni 120 amprit voolu! no muidugi

Kujundus äratas mu tähelepanu kuu aega tagasi, kui ühel saidil jäi mulle silma artikkel. Toiteregulaatori ahel tundus üsna lihtne, nii et otsustasin oma disaini jaoks kasutada seda vooluringi, mis on väga lihtne ega vaja reguleerimist. Ahel on mõeldud võimsate 40-100A/h võimsusega happeakude laadimiseks, mis on teostatud impulsipõhiselt. Meie laadija peamine toiteallikas on toiteallika lülitustoiteallikas

Just hiljuti otsustasin teha mitu autoakude laadijat, mida kavatsesin kohalikul turul müüa. Saadaval olid päris ilusad tööstushooned, oli vaja teha vaid korralik täidis ja oligi kõik. Kuid siis puutusin kokku mitmete probleemidega, alustades toiteallikast ja lõpetades väljundpinge juhtseadmega. Läksin ja ostsin vana hea elektroonilise trafo nagu Tashibra (Hiina kaubamärk) 105 vatti ja hakkasin seda ümber tegema.

Üsna lihtsat automaatset laadijat saab rakendada LM317 kiibile, mis on reguleeritava väljundpingega lineaarne pingeregulaator. Mikroskeem võib töötada ka voolu stabilisaatorina.

Kvaliteetse autoaku laadija saab turult osta 50 dollari eest ja täna ütlen teile, kuidas sellist laadijat minimaalse rahakuluga valmistada on lihtne ja isegi algaja raadioamatöör saab seda teha .

Autoakude lihtsa laadija konstruktsiooni saab minimaalsete kuludega teostada poole tunniga, sellise laadija kokkupanemise protsessi kirjeldatakse allpool.

Artiklis käsitletakse lihtsa vooluahela konstruktsiooniga laadijat (laadijat) erinevate klasside akude jaoks, mis on mõeldud autode, mootorrataste, taskulampide jne elektrivõrkude toiteks. Laadijat on lihtne kasutada, see ei vaja aku laadimise ajal reguleerimist, ei karda lühiseid ning on lihtne ja odav valmistada.

Hiljuti leidsin Internetis ühe võimsa kuni 20A vooluga autoakude laadija skeemi. Tegelikult on see võimas reguleeritud toiteallikas, mis on kokku pandud vaid kahe transistoriga. Skeemi peamine eelis on minimaalne kasutatavate komponentide arv, kuid komponendid ise on üsna kallid, me räägime transistoridest.

Loomulikult on kõigil autos sigaretisüütaja laadijad kõikvõimalike seadmete jaoks: navigaator, telefon jne. Sigaretisüütaja ei ole loomulikult ilma mõõtmeteta ja seda enam, et seal on ainult üks (õigemini sigaretisüütaja pesa) ja kui on ka inimene, kes suitsetab, siis tuleb sigaretisüütaja ise kuskilt välja võtta ja kuhugi panna, ja kui teil on tõesti vaja midagi laadijaga ühendada, siis sigaretisüütaja sihtotstarbeline kasutamine on lihtsalt võimatu, saate lahendada igasuguste teede ühendamise pistikupesaga nagu sigaretisüütaja, kuid see on nii

Hiljuti tulin välja ideele kokku panna odavatel Hiina toiteallikatel põhinev autolaadija hinnaga 5-10 dollarit. Elektroonikapoodidest leiate nüüd seadmeid, mis on mõeldud LED-ribade toiteks. Kuna selliseid linte toidab 12 V, siis jääb ka toiteallika väljundpinge 12 V piiresse

Tutvustan lihtsa DC-DC muunduri disaini, mis võimaldab laadida mobiiltelefoni, tahvelarvutit või muud kaasaskantavat seadet 12-voldist auto pardavõrgust. Ahela südameks on spetsiaalne 34063api kiip, mis on spetsiaalselt sellisteks eesmärkideks loodud.

Pärast elektroonilise trafo artiklilaadijat saadeti minu meiliaadressile palju kirju, milles paluti selgitada ja öelda, kuidas elektroonilise trafo vooluahelat sisse lülitada, ning et mitte igale kasutajale eraldi kirjutada, otsustasin selle printida. artikkel, kus räägin peamistest komponentidest, mida tuleb elektroonilise trafo väljundvõimsuse suurendamiseks muuta.

Artiklis räägitakse teile, kuidas oma kätega isetehtud vooluahelaid kasutada, kuid lihtsaim tootmisvõimalus on arvuti toiteallika ümbertegemine. Kui teil on selline plokk, on sellele üsna lihtne kasutust leida. Emaplaatide toiteks kasutatakse pingeid 5, 3,3, 12 volti. Nagu teate, on teile huvipakkuv pinge 12 volti. Laadija võimaldab laadida akusid, mille võimsus jääb vahemikku 55 kuni 65 ampertundi. Ehk siis enamiku autode akude laadimisest piisab.

Diagrammi üldvaade

Muudatuste tegemiseks peate kasutama artiklis esitatud diagrammi. valmistatud oma kätega personaalarvuti toiteallikast, võimaldab teil juhtida laadimisvoolu ja pinget väljundis. Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et on olemas kaitse lühise eest - 10-amprine kaitse. Kuid seda pole vaja installida, kuna enamikul personaalarvutite toiteallikatel on kaitse, mis lülitab seadme lühise korral välja. Seetõttu suudavad arvuti toiteallikatest pärit akude laadimisahelad end lühiste eest kaitsta.

PSI-kontrollerit (tähisega DA1) kasutatakse reeglina kahte tüüpi toiteallikas - KA7500 või TL494. Nüüd väike teooria. Kas arvuti toiteallikas saab akut korralikult laadida? Vastus on jah, kuna enamiku autode pliiakude võimsus on 55–65 ampertundi. Ja tavaliseks laadimiseks vajab see voolu, mis on võrdne 10% aku mahutavusest - mitte rohkem kui 6,5 amprit. Kui toiteallika võimsus on üle 150 W, siis selle “+12 V” ahel on võimeline sellist voolu andma.

Ümberkujundamise esialgne etapp

Lihtsa omatehtud akulaadija kopeerimiseks peate toiteallikat veidi parandama:

Vabanege kõigist mittevajalikest juhtmetest. Nende eemaldamiseks kasutage jootekolvi, et mitte segada.
Artiklis toodud diagrammi abil leidke konstantne takisti R1, mis tuleb lahti joota ja selle asemele paigaldada trimmer takistusega 27 kOhm. Seejärel tuleb selle takisti ülemisele kontaktile rakendada konstantne pinge “+12 V”. Ilma selleta ei saa seade töötada.
Mikroskeemi 16. kontakt on miinusest lahti ühendatud.
Järgmisena peate lahti ühendama 15. ja 14. kontakti.

See osutub üsna lihtsaks ja omatehtud Võite kasutada mis tahes vooluringe, kuid seda on lihtsam teha arvuti toiteallikast - see on kergem, lihtsam kasutada ja soodsam. Võrreldes trafoseadmetega, erineb seadmete mass oluliselt (nagu ka mõõtmed).

Laadija reguleerimine

Tagasein on nüüd esiosa, see on soovitatav teha materjalist (tekstoliit on ideaalne). Sellele seinale on vaja paigaldada laadimisvoolu regulaator, mis on näidatud diagrammil R10. Parim on kasutada võimalikult võimsat voolutundlikku takistit - võtke kaks, mille võimsus on 5 W ja takistus 0,2 oomi. Kuid kõik sõltub akulaadija ahela valikust. Mõned konstruktsioonid ei nõua suure võimsusega takistite kasutamist.

Nende paralleelsel ühendamisel kahekordistub võimsus ja takistus võrdub 0,1 oomiga. Esiseinal on ka indikaatorid - voltmeeter ja ampermeeter, mis võimaldavad jälgida laadija vastavaid parameetreid. Laadija peenhäälestamiseks kasutatakse trimmitakistit, millega antakse pinge PHI-kontrolleri 1. kontaktile.

Seadme nõuded

Lõplik kokkupanek

Mitmesoonelised õhukesed juhtmed tuleb jootma tihvtide 1, 14, 15 ja 16 külge. Nende isolatsioon peab olema usaldusväärne, et koormuse all ei kuumeneks, vastasel juhul läheb omatehtud autolaadija üles. Pärast kokkupanekut peate trimmeri takisti abil määrama pinge umbes 14 V (+/-0,2 V). See on pinge, mida peetakse akude laadimisel normaalseks. Pealegi peaks see väärtus olema jõuderežiimis (ilma ühendatud koormuseta).

Akuga ühendatavate juhtmete külge peate paigaldama kaks alligaatoriklambrit. Üks on punane, teine must. Neid saab osta igast riistvara või autoosade kauplusest. Nii saad lihtsa isetehtud laadija autoaku jaoks. Ühendusskeemid: must on kinnitatud miinusele ja punane plussile. Laadimisprotsess on täiesti automaatne, inimese sekkumist pole vaja. Kuid tasub kaaluda selle protsessi peamisi etappe.

Aku laadimise protsess

Esialgse tsükli ajal näitab voltmeeter pinget umbes 12,4–12,5 V. Kui aku mahutavus on 55 Ah, peate regulaatorit pöörama, kuni ampermeeter näitab väärtust 5,5 amprit. See tähendab, et laadimisvool on 5,5 A. Aku laadimisel vool väheneb ja pinge kipub maksimumini. Selle tulemusel on lõpus vool 0 ja pinge 14 V.

Olenemata tootmiseks kasutatavate laadijate ahelate ja konstruktsioonide valikust on tööpõhimõte suures osas sarnane. Kui aku on täielikult laetud, hakkab seade isetühjenemisvoolu kompenseerima. Seetõttu ei riski te aku ülelaadimisega. Seetõttu saab laadija akuga ühendada üheks päevaks, nädalaks või isegi kuuks ajaks.

Kui teil pole mõõteriistu, mida te ei viitsiks seadmesse paigaldada, võite neist keelduda. Kuid selleks on vaja teha potentsiomeetri skaala - laadimisvoolu väärtuste 5,5 A ja 6,5 A asendi näitamiseks. Muidugi on paigaldatud ampermeeter palju mugavam - saate visuaalselt jälgida aku laadimise protsess. Kuid akulaadijat, mis on valmistatud oma kätega ilma seadmeid kasutamata, saab hõlpsasti kasutada.

Igal autojuhil on varem või hiljem probleeme akuga. Ka mina ei pääsenud sellest saatusest. Pärast 10-minutilist ebaõnnestunud katset autot käivitada otsustasin, et pean laadija ostma või ise valmistama. Õhtul pärast garaaži ülevaatamist ja sealt sobiva trafo leidmist otsustasin laadimise ise teha.

Sealt leidsin ebavajaliku rämpsu hulgast ka vana teleri pingestabilisaatori, mis minu arvates korpusena imehästi töötaks.

Olles uurinud Interneti tohutuid avarusteid ja hinnanud oma tugevaid külgi, valisin ilmselt kõige lihtsama skeemi.

Peale skeemi välja printimist läksin raadioelektroonikahuvilise naabri juurde. 15 minutiga korjas ta mulle vajalikud osad kokku, lõikas fooliumplaadist tüki maha ja andis markeri trükkplaatide joonistamiseks. Olles veetnud umbes tunni, joonistasin vastuvõetava tahvli (korpuse mõõtmed võimaldavad ruumikat paigaldust). Ma ei ütle teile, kuidas tahvlit söövitada, selle kohta on palju teavet. Viisin oma loomingu naabrile ja ta söövitas selle mulle. Põhimõtteliselt võiks ju osta trükkplaadi ja sellega kõike teha, aga nagu kingitud hobusele öeldakse...
Olles puurinud kõik vajalikud augud ja kuvanud monitori ekraanile transistoride pinouti, võtsin jootekolvi kätte ja umbes tunni aja pärast oli mul valmis plaat.

Dioodsilda saab turult osta, peaasi, et see on mõeldud vähemalt 10-amprise voolu jaoks. Leidsin D 242 dioodid, nende omadused on täitsa sobivad ja jootsin trükkplaadi tükile dioodisilla.

Türistor tuleb paigaldada radiaatorile, kuna see kuumeneb töö ajal märgatavalt.

Eraldi pean ütlema ampermeetri kohta. Pidin ostma poest, kus müüja-konsultant ka šundi üles võttis. Otsustasin vooluringi veidi modifitseerida ja lisada lüliti, et saaks aku pinget mõõta. Ka siin oli vaja šunti, kuid pinge mõõtmisel ühendatakse see mitte paralleelselt, vaid järjestikku. Arvutusvalem on leitav Internetist, lisan, et šundi takistite hajutusvõimsusel on suur tähtsus. Minu arvutuste kohaselt oleks see pidanud olema 2,25 vatti, kuid minu 4-vatine šunt kuumenes. Põhjus on mulle teadmata, mul pole sellistes küsimustes piisavalt kogemusi, kuid otsustasin, et vajan peamiselt ampermeetri, mitte voltmeetri näitu, otsustasin selle kasuks. Veelgi enam, voltmeetri režiimis soojenes šunt märgatavalt 30–40 sekundi jooksul. Niisiis, olles kõik vajaliku kokku kogunud ja kõik taburetilt kontrollinud, võtsin laiba kätte. Pärast stabilisaatori täielikku lahtivõtmist võtsin kogu selle sisu välja.

Pärast esiseina märgistamist puurisin augud muutuva takisti ja lüliti jaoks, seejärel väikese läbimõõduga puuriga ümbermõõduga augud ampermeetri jaoks. Teravad servad viimistleti viiliga.

Kui olin türistoriga trafo ja radiaatori asukoha üle veidi pead murdnud, otsustasin selle variandi kasuks.

Ostsin veel paar krokodilliklambrit ja kõik on laadimiseks valmis. Selle vooluringi eripära on see, et see töötab ainult koormuse all, nii et pärast seadme kokkupanemist ja voltmeetriga klemmide pinge leidmist ärge kiirustage mind norima. Lihtsalt riputage klemmidele vähemalt auto pirn ja olete õnnelik.